Как вышло, что Тунис заговорил по-французски? Еще и заполучил готические храмы и проспекты а-ля Елисейские Поля?
Сегодняшняя тема — 75 лет французского владычества. Предыстория и архитектурные следствия.
Судьба Туниса, как и десятков других стран Африки, тесно переплетена с европейской историей. Порой настолько тесно, что в отдельные периоды и не разберешь, где же там собственно Африка, а где — передел сфер влияния в Европе.
Тунис vs крестоносцы
В сторону Туниса поглядывали многие и давно. Первым же, кто предпринял реальные шаги, стал Людовик IX.
Французский король прославился двумя вещами: страстью к крестовым походам и абсолютной набожностью. Для церкви Людовик, которого начали называть святым уже при жизни, строил необычайно много. Поэтому, думаю, вполне справедливо и закономерно, что храмы в его честь проникли в самые разные уголки мира (в Москву в том числе).
Собор Святого Людовика
Католический собор, также известный как Акрополь, возвышается на вершине холма Бирса. Считается, что где-то на этом месте во время Восьмого крестового похода в 1270 году Людовик IX нашел свою смерть.
Людовик Святой и путешествие костей
Чтобы установить причину смерти французского короля, несколько лет назад ученые исследовали его нижнюю челюсть. Пока все указывает на то, что Людовик (если челюсть действительно принадлежит ему) умер от совокупности причин. Среди них — цинга и инфекционное заболевание типа траншейной лихорадки или брюшного тифа. Эпидемия дизентерии была частым гостем в лагерях крестоносцев.
Часть мощей канонизированного Людовика IX — и в руках ученых! Большая удача, учитывая, что скелет короля в свое время растащили по всей земле. И когда карфагенянам вспоминают гипотетические детские жертвоприношения, так и хочется сказать: постойте-ка, каких-то несколько столетий назад европейцы мякоть соскребали и косточки знати в вине варили, чтобы в сохранности отправить на родину (так называемый «тевтонский обычай», Mos Teutonicus). Позднее же приходили в восторг, заполучив «святую косточку» в подарок. (Ммм, оберег так оберег. Знали толк в… подношениях) Людовик Святой, разошедшийся на подарки, и сам был известным коллекционером — мощей и христианских реликвий типа Тернового венца.
Историки до сих пор не могут объяснить, чего ради Франции потребовалось осаждать Тунис. В одиночку да в столь неудачное время — в разгар тунисской жары в июле! Решили попробовать тут, раз не получилось создать плацдарм в Египте (Седьмой крестовый поход, чуть менее провальный)? Загадка.
Итак, средневековые попытки закрепиться в Северной Африке не срослись. Остатки флота на обратном пути угодили в сильнейший шторм. Восьмой крестовый поход так никуда и не дошел. Итог: минус Людовик и почти все войско. С последним крестоносным королем по сути завершается* 175-летняя эпоха крестовых походов.
* Официальных, объявленных папой крестовых походов больше не будет.
После обретения независимости в Тунисе почти не осталось ни католиков, ни соборов, где бы проводили богослужения (об одном таком ярком исключении — ниже). В «Акрополе», к примеру, их место заняли концерты и другие публичные мероприятия.
Французский протекторат Тунис
Пока арабы сменяются османами, французы на несколько столетий выпадают из тунисской истории. Впрочем, никогда не теряют его из виду.
В 1878 году Европа съезжается на очередной сбор. Суть, по обыкновению, сводится к переделу территорий. Территорий, чьих представителей, понятное дело, никто не приглашал. Так, в ходе Берлинского конгресса, Франция выторговывает себе Тунис.
И уже в 1881 году переходит границу страны со стороны Алжира. Войска не встречают сопротивления: через несколько недель, будучи окруженным, тунисский бей Мухаммад III ас-Садик подписывает составленный французами Бардоский договор. «Договор о гарантии и защите», как обтекаемо называют его оккупанты, устанавливает протекторат Франции над Тунисом. Отныне она принимает все решения в области иностранных дел, армии и административных реформ.
Затем французы берутся за экономику. Реструктуризируют внешний долг Туниса (тот, погрязнув в коррупции, многие годы занимался тем, что брал кредит за кредитом), значительную же его часть — от лица Туниса — прощают самим себе.
К концу века Тунис выходит в плюс, и здесь появляются французские колонисты. А значит, и колониальная архитектура.
Пора прогуляться по главным французским улицам столицы!
Проспект Хабиба Бургибы
Проект проспекта Хабиба Бургибы (Avenue Habib-Bourguiba) вдохновлен Елисейскими Полями Парижа. Красочная широкая улица, обрамленная деревьями, фасадами магазинов и столиками уличных кафе, тянется с востока на запад.
Ярким примером модерна, который сложно пропустить во время прогулки, является Муниципальный театр Туниса (Théâtre municipal de Tunis) (фото снизу слева).
В народе здание театра — из-за его формы — прозвали «бонбоньеркой» (конфетницей / коробкой для конфет). Барельеф на фасаде изображает Аполлона, а также муз поэзии и драмы.
Площадь Независимости и улица Франции
Нарядный проспект вливается в площадь Независимости. Сейчас мы стоим, пожалуй, у главной жемчужины всего пути.
Кафедральный собор Святого Викентия де Поля открыт в 1897 году и расположен аккурат напротив посольства Франции в Тунисе.
Про святого гуляет одна любопытная история (разумеется, учтенная при его канонизации). Якобы в 1605 году берберские пираты* взяли Викентия в плен и продали в Тунисе в рабство. Вернуться на родину де Поль сумел лишь два года спустя. В череде хозяев он нашел того, кто внял его словам — мол, надо вернуться к католической вере и бежать во Францию. Несмотря на известность легенды, многие современные историки сомневаются в ее правдивости.
* Средиземноморское побережье Африки к тому времени уже нарекли Варварийским берегом.
Как и собор Святого Людовика, католический храм выполнен в смешанном стиле, характерном для французской архитектуры конца 19 века: неоготика, неомавританский стиль, неовизантийские мотивы.
У собора занятное окружение. Тут вам и пальмы, и памятник тунисскому философу Ибн Хальдуну, и военные с бронемашинами…
За площадью Независимости начинается улица Франции (Avenue de France). Для нее архитекторы черпали вдохновение в аркадах парижской улицы Риволи (13-я секунда на видео ниже).
Отрадой туристов и местных стал знаменитый, некогда французский, Magasin Général. «Женераль» позиционируется как крупнейший розничный магазин в Тунисе, и — главное! — это единственная сеть, где мне пока беспрепятственно удалось купить алкоголь. Удивительная свобода нравов на фоне стран-соседей.
Площадь Победы
Avenue de France упирается в ворота Bab al Bahr. Их еще иногда называют «Французскими воротами» (Porte de France), имя осталось со времен протектората.
Сразу за воротами лежит площадь Победы* (Victory Square) — последний оплот колониальной архитектуры рубежа 19-20 веков, где Bab al Bahr — этакий архитектурный «водораздел». Дальше простираются лабиринты медины.
Занятно, что нынешние ворота построили еще до колониальных времен Туниса, в 1860 году, по просьбе французского консула.
* Победой тунисцы обозначили день, когда Хабиб Бургиба вернулся из ссылки (1 июня 1955).
К слову о консулах. Видите здание «с короной на голове»? До обретения независимости Тунисом тут располагалось британское консульство, после — по 2003 год — посольство. С 2016 это, как явственно следует из ярких вывесок и прочей мишуры, отель Royal Victoria.
Французский квартал в Сфаксе
Столица — далеко не единственный город с обилием колониальных зданий. Их также можно обнаружить, например, в Сфаксе или в Бизерте.
Сфакс, второй по густонаселенности город Туниса, особенно любопытен своей планировкой. Расчерченный точно по линеечке французский центр здесь вновь соседствует с клубком переплетенных улиц медины.
Резкий контраст заметен даже на карте города, что уж говорить о впечатлениях от прогулки! Широкие улицы, аркады, пальмовые аллеи, здания-замки, охрана, воздух…
Забавно: когда я делала последнюю фотографию, с охранником мы обменялись милыми приветствиями. Попыталась повторить опыт в вечернее время — и блюститель порядка через дорогу запретительно замахал пальчиком! Пока первый такой случай в Тунисе, хотя приходилось снимать и вокзалы, и аэропорты, и полицию.
После Египта по-прежнему удивляюсь, что у достопримечательностей за мной не бегают люди с автоматами и криками «ноу» и не таскаются люди-прилипалы, любимое слово которых «бакшиш». Я турист или кто? Где все внимание? Где игра «Поймай, если сможешь»?.
Тунис независимый, авторитарный
В 1956 Тунис получил независимость, побыл чуток монархией, и в 1957 году в президентское кресло сел уже не раз помянутый Хабиб Бургиба. Слезть с удобного места Бургибу заставило только состояние здоровья — спустя 30 (!) лет. Надо ли говорить, что первый президент Туниса мало интересовался архитектурой? С другой стороны, памятники и улицы его имени теперь можно найти в каждом городе Туниса.
***
P.S. Публикацией отмечаю некоторый прогресс в изучении французского. Перевалила за середину курса Петрова «Полиглот». Жить становится веселее, когда получается озвучить текст (озвучить! не прочитать) и что-то разобрать на табличке или этикетке!
