Главная » Блог » В Соуэто без гида

В Соуэто без гида

Муралы на все башни, пиво, не-дворцы и улица-«нобелевка».

Узнали эти яркие расписные градирни, что на первых снимках? Наверняка, если вам уже доводилось знакомиться с Йоханнесбургом — лично, по выпуску турпередачи или, допустим, киноленте Нила Бломкампа «Робот по имени Чаппи» (2015).

Итак, Orlando Towers (/Soweto Towers), один из самых известных символов города. В прошлом — охладительные башни угольной электростанции. Ныне выведены из эксплуатации и используются как:

🎢 Туристический аттракцион. Красный мост, перекинутый между башнями — не что иное, как площадка для бейс- и банджи-джампинга (~100 метров; рискнули бы?);

🍻 Гигантский билборд. Изображения время от времени обновляются. И если прежние муралы были больше ориентированы на социальную + эстетическую составляющую, то сейчас это реклама местного пива Soweto и мобильного оператора Vodacom.

Впрочем, слоган “We are in Soweto and Soweto is in us” весьма неплох и, пожалуй, говорит не только о всплесках напитка в животе, но и о преданной любви местных жителей к району.

☀ Район же со времени своего образования сильно изменился.

Созданный в 30-е как массовое «место ссылки» для черных (само название — слоговая аббревиатура от South Western Townships, юго-западные тауншипы) и сохранявший трущобное нутро все 90-е, в последние годы Соуэто совсем обеднел на лачуги из кусков металла и шифера, а местами так и вовсе приобрел черты раскрученного туристического объекта.

Идешь по улице — солнце слепит, взрослые дружелюбно улыбаются, попивая нечто прохладительное в тени деревьев, дети радостно «хэллоукают»… и даже денег не просят, как то было в Египте. Красота! По одну сторону — аккуратные домики; потрепанные, но за «колючим» забором (показатель! не бедствуют). По другую — пестрый мусорный ковер… И почва еще такая, чуть ли не морковная. И вся на обуви 😂

Сентябрьские выходные у градирен Соуэто

Да, к башням мы шагали пешком. Порядка 2 километров: от станции Boomtown по улице Madhlala, а затем по Nicholas Street.

🚍🚀 [А еще в тот день я гоняла на автобусе. Без преувеличения. Помните фильм «Скорость» (1994) с Кианушкой Ривзом? Вот если выбрать место поближе к хвосту, ехать в выходной день и за пределами центра города, водитель скоростного автобуса Rea Vaya может подарить столько острых ощущений, что никакие дополнительные аттракционы не понадобятся!]

Йоханнесбург с пригородами связывает железная дорога

Что ж, по восточной части тауншипа Орландо погуляли, перебираемся в туристический Orlando West.

🧠 Здесь нас интересует Vilakazi Street. Это единственная на планете улица, ставшая домом сразу для двух лауреатов Нобелевской премии мира: Нельсона Манделы и архиепископа Десмонда Туту — за их вклад в борьбу с апартеидом. [Так и вижу слоган: «Переселяйтесь в Soweto! Мы растим гениев!»]

🇿🇦 Знаете термин «радужная нация» (rainbow nation)? Так после первых демократических выборов 1994 года Туту описывал послеапартеидную ЮАР, имея в виду ее культурное и многонациональное разнообразие. Фразу использовал и Мандела, когда говорил о построении нового государства, о необходимости объединиться и забыть былые обиды [Забыли, как же…].

На скромное жилище архиепископа взглянуть можно лишь со стороны. И судя по разбитой табличке, превратить его в точку притяжения, подобно дому-музею Манделы, не выходит. Последний тоже далеко не «дворец», никаких роскошеств, но выглядит необычайно аккуратно даже для данного района.

🍭 Да и в целом местечко не очень-то напоминает остальной Йоханнесбург. Забитые людьми кафе, музыка, запахи стейков в воздухе, продавцы магнитиков и панам, множество желающих сделать фото/спеть/сплясать — за ваши деньги… Примерно так выглядит всякая улица, живущая туризмом.

📸 Если же дойти до угла Vilakazi Street и Moema Street, попадете в ту точку, где (предположительно) 16 июня 1976 полицейские застрелили 12-летнего Гектора Питерсона, вышедшего на мирную демонстрацию вместе с другими протестующими школьниками и учителями.

И было против чего протестовать! Уже несколько месяцев не-белых учащихся вместо усвоения предметов вынуждали продираться сквозь чужой для них язык — африкаанс, язык потомков голландских переселенцев, «язык угнетателей». В политических целях власти утвердили его в качестве официального для большинства предметов (занятно, что в исключения попали, например, физкультура и богословие).

То была страна гораздо более суровая, чем сейчас. Перед тем, как стрелять, думали еще меньше. Очень скоро беспорядки перекинулись на другие города. Одних только признанных убийств насчитывалось 176. Фотография же смертельно раненого мальчика оказалась настолько эмоционально сильной, что стала символом всего восстания в Соуэто.

Ее увеличенная версия стоит от перекрестка в двух блоках на северо-восток. Там расположен Мемориал и музей Гектора Питерсона, куда приезжают за улыбчивыми фотографиями влюбленные парочки и заботливые родители с малышами.

***

💵 Цены на экскурсии с посещением описанных мест стартуют где-то с ₽2000 на человека. Дом Нельсона Манделы оплачивается отдельно (60 рандов, ₽300). Вход в музей свободный.

Маршрут и локации из текста проверены и найдены предельно безопасными по меркам ЮАР. Не брезгующим передвигаться пешком экскурсии можно смело игнорировать.

Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Прокрутить вверх