Какой турист после очередной поездки не любит прихвастнуть словами «объект наследия Юнеско»? (Или даже целым списком!) А знали ли вы, как вообще появилось Всемирное наследие? Зарождалось-то оно здесь, на юге Египта, у края нубийской деревни Абу-Симбел. Здесь, на западном берегу Нила, за сотни километров от городов, Юнеско тратила миллионы долларов, заново засыпала песком с трудом выкопанный в 19 веке храм Рамсеса II… а затем пилила его — и храм Нефертари — на тысячу частей.
История создания и открытия храмов в Абу-Симбеле. Глава, в которой Древний Египет строит, а Европа выкапывает из песка
Итак, мы оставляем Асуан и первый нильский порог позади и двигаемся дальше на юг, поближе к египетско-суданской границе. Выехали мы посреди ночи и где-то по пути в полуспящем режиме незаметно пересекли тропик Рака*. В 13 веке до н. э. при Рамсесе Великом египетское государство простиралась и того дальше — за пятый порог. Империя тогда была настолько мощной, что позволяла себе десятилетиями вести войны и одновременно воздвигать монументы фантастических масштабов.
Главными храмами Рамсеса II в Нубии стал комплекс в Абу-Симбеле**. Фараон посвятил его себе — великому воину и богу в одном человеке, — а также любимой жене, царице Нефертари. 3300 лет назад (приблизительно 1260 (или 1265) г. до н. э.) храмы высекли из двух цельных (!) скал… Увидев впервые эти удивительные сооружения, легко не только потерять дар речи, но и представить, как древние греки включают их в Семь чудес света!
* Вот где надо ставить придорожные кафе — на соответствующей широте воткнуть знак «Тропик Рака»! Глядишь, и туристам было бы чем развлечься: фото сделать, заодно и сувенир какой-нибудь прикупить… а не простаивать всю остановку в неиссякаемой очереди в туалет.
** Абу-Симбел: ударение падает на последний слог.
Наверняка включили бы, не будь храм Рамсеса в те времена залит и намертво запечатан песчаным потоком. Песок наносило из Западной пустыни в течение многочисленных столетий, и Западный мир ничего не слышал об Абу-Симбеле вплоть до начала 19 века. В 1813 году погребенных каменных колоссов наконец обнаружил неутомимый швейцарский путешественник и востоковед Иоганн Буркхардт.
Вернувшись в Каир, Буркхардт поделился своим открытием с Джованни Баттиста Бельцони. И этот двухметровый силач, который однажды внезапно задался целью вернуть миру египетскую цивилизацию (со всеми ее сокровищами!) — сам точно бы колосс, от племени людей, — плывет вверх по Нилу. Плывет дважды, потому что лишь со второй попытки его группе удастся совладать с песчаной горой, выкопать узкое-узкое отверстие на входе и проникнуть внутрь Большого храма. То, что колоссы Абу-Симбела — это не просто исполинские статуи, а фасад здания, верно предположил еще Буркхардт.

Оставалась последняя загадка. Сидят Рамсесы или все-таки стоят?.. Да, песок поднимался невероятно высоко! На вопрос ответили зимой 1818-1819 гг., когда большая экспедиция полностью освободила от песка самого южного (левого) колосса.
История переноса храмов в Абу-Симбеле. Глава, в которой Юнеско двигает горы
Нубийская кампания: через Асуанскую плотину к Конвенции Юнеско 1972
В 1960-х годах храмовый комплекс в Абу-Симбеле почти поглотила другая «волна» — озеро Насер. Гигантское водохранилище, образованное в результате строительства Высотной Асуанской плотины, грозило отправить на дно Нила не только деревни тысяч нубийцев, но и массу бесценных памятников Древней Нубии.
(Подробнее о двух Асуанских плотинах и о том, как Юнеско переносила остров Филе, читайте тут.)

Первой забила тревогу французская долгожительница и одна из величайших египтологов Кристина Дерош Ноблькур. Именно она в 1959 «подговорила» министра культуры Египта (тогда — Объединенной Арабской Республики) обратиться за помощью в Юнеско. Через несколько месяцев к обращению присоединилось правительство соседнего Судана, а уже на следующий год стартовал беспрецедентный проект — 20-летняя (1960–1980) Международная кампания по спасению памятников Нубии.
Страны-участницы вели себя по мере сил: кто-то в качестве информационной поддержки печатал прелестные марки с храмами Рамсеса II и Нефертари, другие — слали технику, ценные кадры и, несомненно, деньги (всего собрали и потратили около $40 млн!).
Пятьдесят стран сражались со временем и подступающими водами Нила и в конце концов победили. Они утвердили мысль, что наследие — это не дело каких-то там незнакомых людей из отдельно взятой страны. Наследие — это богатство каждого. Через четыре года после открытия храмов в Абу-Симбеле* идея воплотилась в жизнь: в 1972 в Париже Юнеско подписала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия.
Да, нам не принадлежат пирамиды и амфитеатры — нам принадлежит обязанность их защищать, обязанность «сохранять лучшее из прошлого при строительстве будущего». Об этом слова «Всемирное наследие».
* 22 сентября 1968. Запомните эту дату — день осеннего равноденствия. Позже она еще раз появится.
Как Юнеско это провернула
Когда вглядываешься в лица Рамсеса II и Нефертари на фасадах тысячелетних скальных храмов, наверно, последнее, что может прийти в голову, — искать следы распилов. Впрочем, очередь длинная, и, щурясь-плавясь, я дохожу до «последнего».

Следы видны. Причем при внимательном рассмотрении видны хорошо (в особенности на фото!). Портит ли это впечатление? Нисколько! После восстановления на новом месте храмы выглядят максимально естественно: ни за что не скажешь, что в их жизни была стадия «Мы просто 31 тыс. тонн разрезанного на блоки камня».
(Может быть, поэтому люди так часто спрашивают у поисковиков: «Абу-Симбел — это какое наследие? Культурное или же природное?». Правильный ответ: конечно, культурное!)
Каким же образом в 1964–1968 гг. Юнеско это все провернула? Давайте по пунктам.
1) Для начала вспомним Бельцони и то, с каким трудом он вызволял из песка Главный храм. Вспомнили? Так вот, инженеры Юнеско решили закопать храм обратно! За несколько месяцев мелким песочком полностью укрыли колоссов с обоих фасадов (в наиболее нежных местах работали вручную, лопатами). Чтобы вынуть храмы, следовало срезать верхушки скал, и слой песка защищал бы статуи от падения обломков. Снаружи виднелся только край трубы — по ней попадали внутрь. Драгоценный интерьер тоже требовал укрепления: для поддержки внутренней части храмов использовали 240 тонн (!) стальных профилей.
2) Затем настал черед пил. Вряд ли Рамсесу II когда-нибудь могло даже присниться, что его храмы разрежут на 1047 кусочков весом по 20–30 тонн, аккуратно пронумеруют и сложат заново… А если бы и приснилось, то фараона явно бы удовлетворила та забота, с которой разбирали колоссы. Ведь самыми крупными и тяжелыми блоками стали лица Рамсеса — здесь инженеры хотели сделать минимальное количество распилов.
3) Оставалось весь этот конструктор перевезти на более высокий уровень скалы. Юнеско рассчитала, что 64 м вверх и 180 м вглубь будет достаточно, чтобы после реконструкции оба храма Абу-Симбела чувствовали себя в безопасности.

Что символично, последним вывезенным со старого места блоком оказался один из двух внешних рельефов: на нем образно изображено единение Верхнего и Нижнего Египта — символ богатства и плодородия.

4) На переносе комплекса работа не закончилась. Также нужно было воссоздать уникальный каменистый ландшафт. Для этого над каждым храмом построили железобетонный купол. Тот, что покрупнее, рассчитан выдерживать свыше 20 тонн камня на квадратный метр.
Знаете, чего мне дико захотелось, когда я узнала всю историю храмов в Абу-Симбеле? Большой-большой набор Лего! И я не одна такая. На сайте компании идею набора с храмом Рамсеса II (моделька — просто чудо!) поддержали 10 тыс. человек! И тем не менее Lego отказала…
Как расплачивался Египет и платил — за другое — СССР
Не подумайте, будто бы помощь стран-участниц Юнеско была безвозмездной. Во-первых, Египет позволил ученым копать во множестве ранее закрытых мест (что уже для него нехарактерно). Разрешил копать без проволочек, практически минуя круги бюрократического ада. Ну а во-вторых, он обязался передать в чужеземные музеи и открытые публике научные центры громаднейшую коллекцию египетских древностей. И знаете, страны-помощницы не ограничились статуями, стелами, фигурками да папирусами. Кое-кто отличился. Испания, Италия, Германия, Нидерланды и США захватили целые храмы. Что касается Франции, которая в лице Кристины Дерош Ноблькур инициировала спасение памятников Нубии, та скромно попросила фрагмент колосса Аменхотепа IV (Эхнатона).

Добыл ли что-нибудь в Египте Советский Союз? Никак нет. Мы припозднились, даже на раскопки. Что ни говори, приоритет был в строительстве плотины. Так что в Нубийской кампании советских рублей не найти, ровно как и дорогих подарков за помощь в наших музеях. СССР ратифицировала Конвенцию Юнеско в 1988 году.
Храм Рамсеса II (Большой храм)
Для тех, кто хочет прямо сейчас или чуть позже, по следам моего рассказа, устроить себе виртуальный тур по Большому храму: вот здесь есть неплохая 3D-модель: mpembed.com/show/?m=sgMWWDvdKsV&mpu=497.
Ну а мы устремляемся к ногам фараона.
Колоссальный фасад и две великие печали Рамсеса II
Высота статуй Рамсеса II — 21 метр. От уха до уха — четыре. На стопе фараона сумел бы улечься, как на софе, человек (у Юнеско есть подобный черно-белый кадр 60-х гг., с сидящим нубийцем)… Колоссы до такой степени ошеломляют, что далеко не сразу замечаешь Нефертари и царских детей! Они стоят рядом незаметные, словно лилипуты у ног фараона-гулливера.
На верху гигантской трапеции, по фризу фасада, скачет ряд каменных радующихся солнцу бабуинов. Ниже, ровно над входом, высечен бог солнца Ра-Хорахте. Рамсес Великий, как и три тысячи лет назад, смотрит вниз со скалы на величественные просторы Нила. Так и хочется вслед за героями сериала «Древний Египет. Великое открытие» (2005) воскликнуть: «Ты мне улыбаешься! Улыбаешься мне!». Четырьмя широкими — метровыми! — улыбками. Грандиозное зрелище.
Еще более грандиозным выглядит море туристов, что с раннего утра и чуть ли не до полудня* штурмует Главный храм. Если не быть заранее готовым к этому бедствию, романтический образ, ради которого люди по многу часов готовы трястись** через весь Египет почти к самому краю Нубийской пустыни, легко может растаять.
* Примерно до 11 часов. Что происходит после обеда, не узнавала.
** Или лететь — в аэропорт Абу-Симбела. Правда, сумма выйдет уже гораздо внушительнее.

Стена из посетителей нередко полностью перекрывает осколки одного из Рамсесов. Колосс упал еще при фараоне, в ходе работ над храмом, и виной тому стало землетрясение. Древние египтяне пытались поднять статую, однако все их усилия остались тщетными. Прискорбно, что на крушении части великолепного фасада печали Рамсеса II не закончились. В скором времени после открытия комплекса умирает излюбленная жена фараона Нефертари, и с той поры Рамсеса больше не интересуют его изумительные скальные храмы.
Гипостильный зал с колоннами-колоссами и рельефами
Пока вплываешь в Главный храм вместе с остальной рекой растопленных на солнце туристов, в голове появляется кощунственная мысль: Рамсес Великий ни-че-гошеньки не знал о настоящих страданиях.

Длинный 18-метровый зал с восемью огромными осирическими статуями-колоннами словно бы сжимается под напором людей. Зал хорошо бы смотреть от входа — как его, собственно, и показывают на картинах и в документальных фильмах… Но в реальности постоять там мне не удается: человеческая волна стремительно вкатывается внутрь.
В «недрах» храма Рамсеса убийственно кучно и душно. Уже через пару минут колесницы на стенах начинают двигаться, а лошади — ржать… Во всей этой суматохе коне-людей успеваю кое-как все-таки щелкнуть пару рельефов.
Чему посвящены изображения? Разумеется, славной жизни Рамсеса II! Его бесчисленным военным победам: в Нубии, Ливии, Сирии… Ну и немного другим, более мирным, достижениям.
Битва при Кадеше и триумфальный рельеф с восторженной лошадью
Попробуйте отыскать на стенах легендарную битву при сирийском городе Кадеш (подсказка: самый протяженный рельеф). Противостояние Египта с главным противником того времени — хеттским царством — одна из центральных тем в истории Древнего мира. Две супердержавы боролись за контроль над торговым путем к северному Средиземноморью. До сих пор спорят, кто же там точно при Кадеше выиграл. Хотя хетты и писали о небольшом расширении их границ, для египтян это, несомненно, была «величайшая победа фараона»: непоколебимое войско, меткие нубийские лучники, море колесниц и щитов, окруженная крепость, крошечные хетты — преимущественно в позах, которые я бы описала как «Умоляем, хватит»… и фараон-гигант, наматывающий их на колеса.
Переходим к стене напротив и видим триумфальное шествие Рамсеса II. Здесь повержены уже нубийцы. Рядом с царской колесницей скачет ручной лев, а лошади Рамсеса, по всей видимости, погрузились в состояние полного умиления из-за происходящего.
Внутреннее святилище и рассветный луч солнца
Протискиваемся глубже: через меньший зал в самую дальнюю часть 63-метрового храма — святилище. Если бы не нынешняя искусственная подсветка, четыре статуи у стены сидели бы, погруженные в тяжелый сумрак.

И здесь начинается магия. Та магия, когда великолепное знание астрономии скрещивается с мастерством архитекторов, и они совместно используют силу света. Дважды в год на рассвете в дни равноденствия* можно наблюдать потрясающий феномен. Первый солнечный луч проходит через узкий вход, минует залы с колоннами и по главной оси храма Рамсеса проникает внутрь святилища, освещая исключительно три фигуры.
Бог Птах представляет тайную трансформирующую силу Земли, и потому, в отличие от трех других фигур, всегда остается во тьме. Вместе с тем восходящее солнце символизирует воскрешение.
Ра, Амон, какие новости?
Посадить себя на одну скамью с главными божествами! Посадить буквально. Каково! Другие египетские цари тоже любили себя приблизить к богам, но здесь, на этой скамеечке, концепция самообожествления явно выходит на новый уровень.
Предвосхищая вопрос, можно ли и в наши дни увидеть это поразительное явление: да, можно (если не пугаетесь гораздо большего столпотворения!). Когда Юнеско спасала храмы в Абу-Симбеле, инженеры аккуратно перенесли и эту уникальную особенность. Рамсес II, рыжеволосый «сын бога солнца»**, снова сияет в его лучах. Да будет так, что он встретит еще тысячи и тысячи рассветов!
* 20 (иногда — 19) марта и 22 (23) сентября. Тургиды любят рассказывать про то, как в весеннее равноденствие родился Рамсес II, а в осеннее — состоялась его коронация. Легенда красивая, но, к сожалению, на самом деле никто — никто из ученых — до сих пор не знает точные даты этих событий.
** Перевод имени Рамсеса II.
Храм Нефертари и Хатхор (Малый храм)
Малый храм, посвященный богине Хатхор и царице Нефертари, безусловно, уступает размерами храму Рамсеса. И тем не менее, как бы я не тянулась, до колена статуй мне ни за что не достать, да и царские детишки по-прежнему на пару-тройку голов выше меня.
На фасаде Малого храма колоссов уже не четыре, а шесть, и «прекраснейшая Нефертари Меренмут» изображена вровень с Рамсесом Великим. Подобной чести ранее удостаивалась лишь одна Великая царица — Тия, жена Аменхотепа III*, все другие по традиции стояли у ног фараона. Ну а слов «та, ради которой светит само Солнце» — Рамсес II повелел вырезать их на фасаде — не снискала больше ни одна из цариц.
* См. колоссальные статуи Аменхотепа III и его жены Тии в Египетском музее в Каире.
Фигуры в нишах прекрасны, спокойны… и слегка даже напоминают мне бамианские статуи Будды, уничтоженные талибами* в Афганистане. Благо, что только обликом, а не судьбой!
Внутри, в противоположность храму Рамсеса, почти вся символика тоже исполнена спокойствия. Второе существенное отличие — рельефы здесь сохранились лучше. Они выполнены качественнее благодаря более плотному песчанику. Среди изображений удивительнее всего, пожалуй, один из рельефов с Нефертари: на нем царицу коронуют и берут под свою защиту… лично две богини — Исида и Хатхор!
* Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.

С наличием воздуха в Малом храме еще хуже, чем в первом, поэтому пробегаем мимо шести колонн с масками Хатхор, для полноты картины быстренько осматриваем изображение священной коровы Хатхор в самой дальней центральной комнатке — в святилище — и… возвращаемся к солнцу!
При подготовке материала использовались данные с сайта Юнеско, среди прочего: статьи из журналов The Unesco Courier и World Heritage, информационные брошюры, а также документальный фильм “The World Saves Abu Simbel” (1972).
Что важно знать перед посещением
Билеты и часы работы
Комплекс открыт ежедневно с 06:00 до 17:00, касса закрывается в 16:00. Часы работы в священный для мусульман месяц Рамадан (в 2025 г. выпадает на март) — 07:00–16:00, кассу сворачивают в 15:00. Стоимость билета — 750 EGP. Оплатить можно только картой — на месте или через сайт egymonuments.com.
Как добраться
Деревня Абу-Симбел расположена в 280–285 км к югу от Асуана — ближайшего крупного египетского города. Из Хургады в Асуан можно попасть на прямом автобусе Star Jet, это займет 10 часов. До 2023 года туристам не разрешали пользоваться этим маршрутом, но потом запрет, похоже, сняли — на гугл-картах есть отзывы об успешных поездках.
Еще можно приехать из Хургады в Луксор на автобусе Go Bus (4,5-5 ч), а из Луксора в Асуан — на поезде (еще 4 часа). Из Каира тоже добираются на поезде (12–14 ч). С конца 2022 года билеты на поезда по Египту иностранцам продают только за наличные доллары или евро — цены в несколько раз выше, чем для местных.
Из Асуана в Абу-Симбел, как правило, попадают двумя способами. Первый — забронировать трансфер через отель или в турагентстве, в 2022 г. это стоило $25. В 04:00-04:30 вы выезжаете из Асуана на микробасе (маршрутке) с кондиционером и в 09:00-09:15 оказываетесь перед кассой храма. Дорога идет через пустыню вдоль озера Насер, по хорошему асфальту. В пути автобус делает остановку в кафе с платным туалетом. Еще один платный туалет — перед кассой. На осмотр храмов водитель дает 1-1,5 ч, но можно попытаться уговорить на 2 ч (как удалось мне). В 11:00-11:30 вас забирают, и в Асуан вы возвращаетесь в 15:00-15:20. Путь назад занимает меньше времени, потому что на выезде из города утром весь транспорт проходит утомительную полицейскую проверку.
Второй вариант — отправиться на автовокзал Асуана, который находится на севере города. В Абу-Симбел ездит автобус EG Bus (Upper Egypt), время отправления — 08:00, цена билета для туриста — 130 EGP. Автобус по этому маршруту ходит не каждый день (например, по пятницам его нет), тогда к услугам пассажиров микробасы без кондиционера по 200 EGP за место.
Раньше, до конца 2022 года, для поездок южнее Асуана требовалось оформлять бесплатное разрешение в полиции — тут же, в Асуане. За тех, кто бронировал трансфер, разрешение делал отель/турагентство. Судя по отчетам туристов, использующих автобус EG Bus, больше соблюдать эту формальность не требуется.
Когда ехать
Асуан и Абу-Симбел стоит посещать со второй половины ноября по первую половину марта, когда температура днем составляет +20–30 °C. В другие месяцы там может быть +45 °C и выше.