На Мадагаскаре две беды: дураки и дороги.
Неизвестный мадагаскарский… классик
Какой мадагаскарский транспорт ни возьми — каждый полон сюрпризов и оставляет не меньше ярких впечатлений, чем встречи с лемурами. В столице Антананариву бок о бок с древними, бесконечное количество раз «подлатанными» такси можно заметить новенькие электрокары. В провинции — кто где — заправляют велорикши, пус-пусы, а также поразительно вместительные тук-туки. На дорогах между городами и многочисленными деревеньками тянут повозки горбатые зебу, крутят педали велосипедисты с гигантскими связками дров, переваливаются с ямы на яму такси-брусс и (по мере сил) спешат в нацпарки кондиционированные внедорожники с туристами.
Среди транспортного хаоса выделяются чудо-маршрутки, у которых есть расписание, а разнообразить — и нередко даже ускорить — перемещение по Мадагаскару помогают перелеты. Рейсы местной авиакомпании не так уж часто и критично задерживаются, к тому же это отличная возможность всего за несколько лишних евро испытать на себе «бизнес-класс по-мадагаскарски» (полагаю, бизнес-класс здесь — один из самых доступных в мире!).
Пережив все приключения — а они обязательно будут, стоит вам попробовать хотя бы часть из перечисленного, — вы заведете знакомство со множеством малагасийцев и откроете загадочный остров с совершенно новой стороны.
(Надеюсь, что ко времени вашего путешествия в Тане снова заработает канатная дорога и столицу вам тоже удастся увидеть под другим углом!)
Канатная дорога в Антананариву. Столичные такси и пробки
Со временем прибытия на Мадагаскар мне повезло — оно совпало с открытием в столице канатной дороги. Канатку запустили аккурат к саммиту Сообщества развития Юга Африки (САДК), что проходил в Антананариву 17-18 августа. И когда 11 числа я ехала из аэропорта к себе, в район Амбатобе, ветер уже вовсю трепал вдоль улиц яркие флажки ЮАР, Намибии, Ботсваны, Анголы, ДР Конго, Маврикия, Сейшел… и прочих из 16 стран.
Мадагаскар откровенно хвастался. 15 августа — перед чиновниками. Днем позже к поднебесным покатушкам присоединились и все желающие.
Полетать над столицей! И какой столицей — Мадагаскара! Без дрона, за жалкие 3 тысячи ариари (помните? стоимость килограмма клубники). Ну как тут не возжелать? Мое воодушевление накануне поездки омрачила только одна деталь. По непонятной причине (местные СМИ ее не раскрыли) ни моя, конечная, станция, ни следующая за ней не заработали. И в первый день не заработали, и спустя две недели… вообще. До сих пор* без движенья стоят.
Представьте мою досаду: живешь в трех минутах ходьбы от станции, но ловишь такси, чтобы доехать до действующей. Двадцать, а то и тридцать минут петляешь по улочкам Таны, прыгаешь по холмам, скрипишь-пыхтишь, вязнешь в пробках, с терпением безумца протискиваешься сквозь ничтожные пять километров… прежде чем наконец-то приобрести дешевый билетик на канатку до центра, к озеру Ануси. К этому моменту таксист — если тот попался сговорчивый — уже захватил твои 20 тысяч, и во рту появляется легкий привкус поражения.
* С 25 сентября 2025 года канатная дорога приостановлена полностью. О причинах — в пункте «Побег с Мадагаскара».
Кажется, самое время сказать пару слов на тему столичного такси. И, пожалуй, наилучшим образом его характеризует следующий факт: я всего лишь раз без помощи водителя смогла сесть в машину и выйти из нее. В остальных случаях своенравную дверцу открывал и закрывал водитель. Впрочем, и он, верховный властитель бессмертного транспортного средства, никогда не является гарантией того, что какая-нибудь другая, уже не ваша, дверца по дороге не отвалится раскроется. Однажды мне и вовсе попался шедевр — стекло, которое для фиксации подперли деревяшкой… Антананариву отчетливо заговорил со мной на языке гениев и классиков: «Там малагасийский дух… там Мадагаскаром пахнет!»
Зато в аэропорт и из аэропорта — чудеса да и только! — я ездила на электромобиле. И в нем мне тоже помогали с дверцей. Потому как от шока — такое да на Мадагаскаре! — не сразу и найдешь, куда там нужно жать, чтобы у этого бесшумного, ничем не пахнущего зверя сбоку материализовалась ручка. Чудо-машину нужно вызывать через приложение Piqla, и, что удивительно, поездка выходит на ту же сумму, что и в официальном, кремовом, раздолбанном такси. Одна беда: электромобильчиков у «Пиклы» крайне мало, и в рядовой ситуации проще поймать на дороге какой-нибудь скрежещущий Renault 4.
Но пора, пора нам уже воспарить над всей этой трухой, нищетой, голопузыми детками, что сучат ножками, пока их из банки подмывают на тротуаре у сточной канавы; над мозаикой рисовых полей, разящих гнильем и нечистотами; над понаехавшими отовсюду деревенскими парнишками, с голодным злобным прищуром человека, искавшего, но не нашедшего работу; над изъеденными ржавчиной Renault и Citroën — и каким таким чудом им удается выживать едва ли не с середины прошлого века?..
От одного малагасийца в городке Амбалавау я как-то услышала: «Дороги такие? Ну а что? Наш президент [Андри Радзуэлина] летает на вертолете!».
Так что же видит со своей высоты летающий президент?
В день открытия у станций канатной дороги собрались толпы. Охрана неусыпно следила за порядком в очередях, телевизионщики выхватывали удачные кадры для сюжетов, а уличные торговцы, пользуясь случаем, пускали по цепочке ожидающих целлофановые пакетики с оранжевыми от специй чипсами. Я и жители Таны медленно, но дружно и с восторгом, продвигались к цели. Блестели глаза, сияли улыбки. Всем не терпелось испробовать столичную диковинку, прокатиться туда-и-конечно-же-обратно. Ну а при виде иностранцев — то есть нас — малагасийцы, кажется, еще сильнее начинали лосниться от удовольствия и гордости за свою страну.
Последние шаги — и перед нами предстали сотрудники канатки. Во время всей нашей «увеселительной прогулки» они были очаровательно заботливы, а, вручая билетик, каждому желали “Bon Voyage!”.
Кабинка дернулась, и мы взмыли над Антананариву. Внизу замелькали цветные домики, тёпло-коричневые черепичные крыши (ах, эти чудные крыши! от их созерцания расползаются на нитки и испаряются из памяти все трущобные лоскуты холмистого пейзажа), завились ленты дорог. Наши взгляды выхватывали то одно, то другое яркое «пятно»: 125-метровую башню Orange, — да, у Мадагаскара есть свой небоскреб! — мечеть Khoja Shia Itna Asheri с огромным голубым узорчатым пештаком (порталом), изящное колониальное здание железнодорожного вокзала Soarano, крылатый монумент посреди озера Ануси (в память о погибших в Первой мировой войне)… Смело могу сказать, никогда ранее такое число малагасийцев не видело столь замечательных городских картин!
Когда стемнело, в освещенной кабинке стало совсем уютно. Мы сидели в блаженном тепле, в то время как снаружи ветер качал деревья и брызгал на стекла мелким дождем, понизу, рассекая тьму, струилось сияние желто-алого потока машин, изредка сверкали одинокие колючие «звездочки» — фонари. Если бы меня спросили: «Без чего немыслима картина ночного города?», еще днем ранее я бы не задумываясь ответила: «Без огней». Теперь ответить я уже затрудняюсь: Антананариву вполне себе «мыслим», осязаем и так далее, и вот — лежит как на ладони «без огней». Освещения не найти почти ни на одной улице столицы, включая центральные. Что и говорить, добро пожаловать в «страну четвертого мира»! Или, как такие официально называет ООН, «наименее развитую страну» (пока всего вторая у меня такая после Замбии).
Зато уж власти ликовали: отныне остров заживет с крутой столичной канаткой вместо метро! Любопытно одно — сколько процентов жителей Таны потянет сей «общественный транспорт»? Маршрутка как-никак стоит в пять раз дешевле: 600 ариари. Не забываем также про телеги, велосипеды, ну и самое излюбленное транспортное средство малагасийцев — ноги. Другой вопрос (отчасти связанный с первым): когда канатную дорогу запустят не на жалкие два часа утром и столько же — вечером, а на полную мощность? Да и запустят ли вообще?..
Дороги на острове (и что ай-ай и я о них думаем). Cotisse и другие такси-брусс
Уверена, в будущем, рассказывая о своих приключениях на острове, я еще не раз и не два вспомню мадагаскарские дороги. Подобные аттракционы так просто не забываются; это одни из тех веселых историй, на которые чертовски приятно оглядываться, — когда они далеко-далеко позади. Впрочем, для читателя (или слушателя) такие истории могут оказаться приятными и даже забавными в любое время, в том числе и по свежим следам, с бурлящими эмоциями. Вот что я пишу в своем «гонзо-дневнике» после нескольких особенно запоминающихся и исключительно познавательных поездок:
23 августа
Приехали из Андасибе. Надо написать о дорогах! (Немыслимо. Если они ужасны сейчас… что же творится в сезон дождей?) Но сейчас — спать. Много.
24 августа. После поездки в Андасибе
Самый распространенный способ перемещения туристов по Мадагаскару — это нанять водителя с машиной (все вместе — где-то 80 евро в сутки) и колесить по нацпаркам недели 2-2,5. Отдельно машину никто вам в аренду не даст. Во-первых, из-за качества мадагаскарских дорог (в каком состоянии вы ее вернете?), а во-вторых, на острове и без того критически мало работы, чтобы еще нагружать ею нежного пришлого человека. Словом, для передвижения традиционным способом много ума не надо: достаточно того, который задействуется для зарабатывания денег. (Если включить в маршрут местную авиацию, ума и денег понадобится уже побольше).
Но нас же в первую очередь интересуют свобода и приключения? А также ответ на полезный вопрос — «Как перемещаются местные?». Местные выбирают «такси-брусс» (франц. taxi-brousse), по-нашему — аналог маршрутки. Из двух существующих приличных компаний мы выбрали Cotisse Transport и неделей ранее выдвинулись в Андасибе.
Спускались с гор с ветерком. И я не про скорость — та не превышала 30, в лучшем случае 40 км/ч, — а в том смысле, что передние окна были открыты. Я сидела за водителем и куталась в два пледа, французы справа — в нечто, с виду напоминающее тонкое полотенце. Как сейчас помню этих французов!
— Pardon! — это у них отъехала дверь маршрутки. Парень раз-другой безуспешно попытался ее захлопнуть, но быстро сдался и теперь на пару с девушкой пытается привлечь внимание водителя. Через некоторое (продолжительное) время водитель все же замечает этих зануд и останавливается.
— Pardon! Pardon! — заливается француз, снова сражаясь с дверцей. В прошлый раз мы встали из-за них на 10 минут. Получается… пока что мы дольше стоим, чем едем. (Боже, он правда верит, что водитель ему поможет!)
— Pardo-o-on!!!
…Не скажу, сыграли ли свою роль такси Таны и мое привыкание к ним, но внутри себя я кричала: «Да подержи ж ты ее! Быстрее доедем!»
Дорогу вниз, в Андасибе, я пропустила: накануне не выспалась и, кое-как пригревшись, продремала все повороты. Зато на обратном пути рассмотрела немало живописных картин, многие из них сумели объяснить и другие наши остановки. Местами без конца виляющую дорогу чинят. Или «чинят». Например, находчивые бабульки из деревень засыпают прорехи в асфальте землей. Потом встают посередине — с видом «я сделаль» — и ждут, что за такую починку проезжающие им что-нибудь дадут. Сбить их при нашей обычной скорости не представляется возможным. Временами попадаются и официальные «лататели» в форме, часто со спецтехникой. При них находится парнишка со знаком Stop/Go. Мановением руки сей вершитель судеб превращает дорогу в однополосную, и пока стоп-знак он от тебя не отвернет, приходится стоять, наблюдая пылящий встречный поток.
Теперь интересно, какой будет дорога на юг. Лучше или…?
17 сентября. После поездки в Ранумафану и Амбалавау
Вчера вернулись из путешествия на юг. Маршрут Антананариву — Фианаранцуа* — Антананариву. 413 км в одну сторону. На такси-брусс это… 13 с половиной часов.
Не уверена, но предположу, что на телеге, запряженной дохленькими зебу, расстояние преодолевается легче. Во всяком случае от зебу не несет по-сумасшедшему бензином, и треть попутчиков не выворачивает наизнанку. Часть местных извергается в пакеты с какими-то дикими, точно бы предсмертными, воплями. И каждый раз, когда начинается это их «цепное извержение», я мысленно представляю, куда (куда-куда? вниз!) они сейчас отправятся. Но нет. Всего лишь один пакет сменяется другим — пустым.
На участке от Антананариву до Анцирабе сняли асфальт и засыпали щебнем. Едешь-трясешься, как набитое косточками желе; сплошное бжжж-джжж. На наиболее пыльных отрезках дороги окна порой прикрывают, но ненадолго: предполагается, дышать пылью полезнее, чем совсем не дышать. Возвращалась назад — щебенка по-прежнему на месте. Не удивлюсь, если и еще пару лет пролежит — пока ее оттуда не сметет грузовиками. А вот после Анцирабе особой пыли нет. Там старые-добрые ды-ы-ыры.
* Полный маршрут: Антананариву — Фианаранцуа — Ранумафана — Фианаранцуа Амбалавау — Фианаранцуа — Антананариву.
Трасса RN7 проходит в горах (пока мне сложно представить мадагаскарскую дорогу, которая проходит где-то еще). Сначала виляешь, потому что дорога виляет, затем — потому что объезжаешь трещины и дыры, наконец к этому веселому набору добавляются погонщики зебу. Чем дальше от столицы, тем больше всех этих трухлявеньких повозок, тощих зебу и погонщиков.
Иногда машина едет по дороге только на левых или только на правых колесах — в зависимости от того, в какой кювет — правый или левый — мы решили погрузить вторую часть наших колес. В такие минуты внутри такси-брусс все немного съезжают на соответствующую наклону сторону и, случается, прижимают соседей снизу. «Нижние» на такое положение вещей в пространстве не жалуются: они всё понимают — угол бывает под 45 градусов. К тому же еще на выезде из столицы мы наблюдали лежащую на боку у дороги маршрутку и как-то особенно попритихли. (Тогда, говорили, никто сильно не пострадал.)
В общем, не дорога, а сплошная объездная-перевалочная. Однако какая жажда жизни просыпается! Жизни где-нибудь подальше от любых дорог.
Все это время я рассказывала про такси-брусс от Cotisse. А между тем, несмотря на более высокую стоимость билета, они (плюс та самая «вторая приличная компания» — Soatrans Plus) не могут предложить и трети тех удовольствий, которые испытываешь в маршрутках остальных компаний.
Вот, скажем, разрешат ли в «Котисс» провезти на коленях любимую курочку? Сомневаюсь! А ехать, свесившись из раскрытой двери? Тоже вряд ли. Излишняя высота потолка в их маршрутках не позволит сдать тест на клаустрофобию. Плюс эти ребята точно что-то слышали про максимальное число пассажиров в машине, поэтому с ними можно доехать, да так никогда и не выяснить элементарного: выкинуть рюкзак в окно в руки товарищу гораздо проще, чем пихаться с ним к двери сквозь людское (и кудахчущее) месиво.
На задних местах в маршрутках не-котиссах колени начинают стремиться к ушам, но лучше уж сидеть там, чем спереди: вместо законов физики и математики в ряду за водителем действуют законы дикой природы. Можно выкупить и два, и четыре места, и тем не менее какой-нибудь малагасиец, малагасийка или курица все равно попробуют взгромоздиться к тебе на колени. И это не считая тех пассажиров, что уже стоят перед тобой или сидят на полу, на канистрах и ведрах.
В то время как большинство такси-брусс на острове выезжают либо «э-э… скоро», либо в условные 9 часов, которые с легкостью могут оказаться и «в 8 часов», и «в 11», или вовсе «завтра», у Cotisse Transport есть Расписание. Из-за этой удивительной особенности компанию знают даже в таких уголках, куда Cotisse и не ходит.
— Ах да, «Котисс»! Они уважают время! — понимающе закивал сотрудник отеля.
Мы уже битый час сидели на ресепшене гостиницы в Амбалавау, и вокруг нас собрался кружок сочувствующих. Пока Жан-Марсель, наш вчерашний гид на прогулке к кошачьим лемурам, искал нам водителя (хоть кого-то во всем Амбалавау, кто отвез бы нас обратно в Фианаранцуа), амбалаваусцы слушали о наших мадагаскарских приключениях и о том, как внезапно что-то пошло не так…
Когда ранее в тот день мы пришли с билетами на автовокзал — за час до отправления (время отправления мы уточняли трижды), — наша маршрутка стояла переполненная. Точнее так: люди и прочие объекты внутри были так плотно подогнаны друг к другу, что не прошла бы ни курица (особенно — любимая), ни лезвие ножа. Все попытки разобраться в ситуации ни к чему не привели. Водитель не проявил ни малейшего интереса к билетам и собирался трогаться. «Вот. Наши. Места!» — не сдаваясь, продолжали мы махать билетами перед лицом водителя. На бумажках была отпечатана схема маршрутки, а также шариковой ручкой жирно зачеркнуты номера сидений. В уголке значилось время — 18:00. Словом, замечательные были бумажки. Ручаюсь, водители, да что там водители — зебу и ослы! — со всех уголков мира сочли бы их достаточно убедительными, чтобы мы все-таки уехали по нужному маршруту, в указанное время и на своих сиденьях. Но максимум, чего мы сумели добиться от нашего зебу-осла, — возвращения денег. И то лишь после долгих пререканий и привлечения на свою сторону сотрудницы отеля (с ней днем ранее мы и покупали билеты).
Вот теперь это все, что я хочу сказать о мадагаскарских дорогах.
P.S. В Мурундаву НЕ ПОЕДУ.
18 сентября
В Мурундаву поеду. Но назад полечу.
30 сентября. Мурундава
Завтра утром самолет в Тану, сегодня лежу в номере, отдыхаю от перемещений. Завтракала на лоджии, оттуда же снимала улицу, что ведет к океану, и текущий по ней красочный поток велорикш.
Я уж было думала, что история про «не-котиссы», которые не желают уважать пространство и время (а иногда — еще и билеты), станет последней на тему мадагаскарских дорог… но села отсматривать фото и вспомнила кое-что любопытное. На автовокзале Cotisse в Тане висит доска: с направлениями маршруток, расстоянием между городами и временем в пути. Крайне оптимистичная и поэтому крайне раздражающая доска. Она заявляет, что когда-то — возможно, во время оно, когда ее только напечатали и повесили, — маршрут Антананариву — Мурундава занимал 14 часов. За сколько проехала его я в 2025? За 19 часов и 6 минут.
Вообще, дорога на запад по набору проблем не сильно отличается от дороги на юг. И с осторожностью даже можно заметить, что по мере приближения к побережью она становится более сносной… например, ближе к концу дорога заметно распрямляется, а по бокам от нее начинают мелькать баобабы. Все портит длина маршрута (похоже, его оптимально разбивать на два отрезка — с отдыхом в Анцирабе). Плюс палки в колеса вставляют некоторые непредвиденные обстоятельства. Одним из таких обстоятельств стала остановка в деревне Ambatomanga.
35 минут, — столько мы не тратили и на обед! — 35 минут нам пришлось наблюдать, как водитель и его помощник прыгали в темноте по крыше маршрутки, выискивая под брезентом многочисленный багаж прибывшей (в отличие от нас) по назначению малагасийки. Пассажиры ошалело бродили или стояли вокруг, кто-то, как и я, безучастно сидел на обочине, а эти двое всё развязывали, связывали и снова развязывали веревки, скрепляющие сумки, чемоданы, рулоны, мешки, свертки, коробки… Время от времени кто-нибудь из группы местных полицейских — они встречали хозяйку багажа — подхватывал редкий и увесистый «самородок», и тогда они все вместе несли его к полицейской машине.
Когда багажное месторождение окончательно иссякло и мы готовы были тронуться, полицейские решили залезть в такси-брусс и предложить впечатлительным туристам свои услуги — поохранять нас до Мурундавы. Само собой, не бесплатно. В ответ мы справедливо возмутились: «Это что, дорога в Махадзангу? Или может быть [из Ихоси] в Тулиару? Не от кого нас тут охранять!». Отстали. Так-то! Знай наших. Даже когда эти «наши» практически спят.
Еще несколько часов по кочкам и ухабам, и после полуночи мы все-таки въехали на едва освещенную станцию Мурундавы.
Нет, что ни говори, чтобы выживать на здешних дорогах, нужно быть в какой-то (значительной!) степени азиатом. Например, выносливым китайцем (китайцев, к слову, полицейской «охраной» тоже не провели). Лучше — японцем: когда я выползаю из маршрутки с черным от пыли лицом, японцы выходят из нее же без единой складки на противоестественно светлых рубашках.
Подумать только, и эти люди — сейчас я о малагасийцах — боятся «чертенка» ай-ай! Нашли чем пугать. Мадагаскарский дьявол носит другое имя — дороги. Еще пару-тройку лет в том же духе — и, чтобы выразить свое отношение к ним, уже никаких длинных пальцев мадагаскарских руконожек* не хватит.
* Мадагаскарская руконожка, она же ай-ай, — родственник лемуров и эндемик острова Мадагаскар, существо с необычайно странной внешностью. Среди прочих странностей — тонкий и длинный средний палец, которым ай-ай сначала простукивает дерево в поисках полостей с личинками, а затем, как выгрызет в нужном месте кору, вынимает добычу.
Полет мадагаскарским бизнес-классом
Задачка. Как улететь из Мурундавы в столицу Мадагаскара, если в аэропорт я (почти) приехала на тук-туке, а время вылета сверяю… по фломастеру?
На фото выше — информационное табло… нет, лучше так: информационная доска в аэропорту Мурундавы. Да, все верно, только один рейс. Тем не менее существует и второй — в Тулиару на юге. Он же и последний.
Несмотря на множество разговоров о частых отменах рейсов, особенно после начавшихся на Мадагаскаре беспорядков (о них — ниже), мой рейс не отменили, а отложили. На ничтожные 6 часов 35 минут. Как и положено, предупредили: на почту и в смс, заранее, посреди ночи.
В итоге на тук-туке я не поехала, хотя изначально и был такой план (из города в аэропорт какие-то 5 км). К полудню Борис — знакомый водитель, все последние дни катавший нас по окрестностям Мурундавы, — освободился и отвез меня на машине.
Билеты на внутренние рейсы в Мадагаскаре раскупают быстро. Поэтому к моменту, как я решила, что не хочу еще и обратно из Мурундавы в течение 16–19 часов восхищаться великолепными мадагаскарскими дорогами — дело было за две недели до вылета, — в продаже оставался лишь бизнес-класс. И только в обратную сторону. Цена Privilege отличалась от «эконома» всего на 20 евро, и я, не откладывая в долгий ящик, тут же начала предвкушать свой первый бизнес-полет.
Перемотаю лемуров, ром, Мозамбикский пролив, баобабы… И вот она ATRочка, родная, садится.
На хвосте самолета красуется второй хвост, полосатый — воображала «король Джулиан», кошачий лемур. Ох, вот сейчас-то начнутся, посыпятся мои привилегии!
Однако привилегии почему-то никак не сыпались. На регистрации и на досмотре, вместе с пятью такими же привиле…гнутыми, мне пришлось простоять в общей очереди. Затем мы сидели у гейта и недоуменно провожали взглядом весь остальной самолет. Наши номера объявили на посадку последними.
Летела я единственной существующей ныне на Мадагаскаре авиакомпанией — Madagascar Airlines. Это бывшие Air Madagascar и ее «дочка» Tsaradia*. В 2021 они слились в одну, но старые лого — “Air Madagascar” на информационной «доске», табличках и посадочных, лемуровый хвост «Царадии» — по-прежнему мелькают там и тут.
* Хотелось, хотелось найти в названии «царя» (англ. tsar)… Но увы! С малагасийского это почти пожелание «счастливого пути» (где tsara — хороший, а dia — поездка).
Рассудив, что пока еще рано расставаться с ворохом предвкушений, я резво зашагала к самолету. Уж внутри-то всем сразу станет очевидно превосходство нашей шестерки!..
То ли зрение меня совсем подводит, то ли сиденья у обоих классов одинаковые. И расстояние для ног. Ну полки, помню, на ATR-ах узенькие… Постойте… что такое? Фантастика! Представьте, нас тут шестеро на целых десять «бизнес»-кресел, но остальные пятеро сумели так забить все полки, что стюард, рассыпаясь в извинениях, попросил отправить мой рюкзак на пол.
На полках сюрпризы не закончились. В билете четко сказано: еда вам не положена. Взлетели — и нам несут коробки с одуванчиком. Одуванчик на коробочке, а что в коробочке — показано на видео. Помимо моего «бизнесового» питания, там же видны царапины в иллюминаторе и то, с каким трудом пробивается сквозь них Индийский океан.
Только мне немного полегчало, произошло непоправимое — стюарды сок повезли. Всем повезли. И пакетик орешков тем, за шторкой, тоже раздали. Мало того, они там… попитались и теперь просачиваются сюда, в хвост самолета, в наш, особенный, туалет. Спасите! Кто-нибудь! Да задвиньте вы эту шторку!
Уф! Живы. И даже благополучно сели в Антананариву. Святой Сифака! Мне ведь теперь неделю весь этот мадагаскарский бизнес-зомби-апокалипсис будет сниться. На французском, с малагасийским субтитрами…
Решено: мои требования к полетам теперь так завышены, что отныне я летаю исключительно бизнес-классом. Помимо мини-сэндвича и печенья, как я узнала, у него есть два несомненных преимущества: возможность улететь, когда не планируешь все очень сильно заранее, и счастье выбежать из самолета одним из первых. Что особенно приятно в условиях комендантского часа.
Побег с Мадагаскара: наперегонки с президентом. Митинги и военный переворот
На Мадагаскаре я впервые стала свидетелем начала военного переворота. Может показаться странным, что я еще нигде и словом об этом не упомянула, но тут уж ничего не поделаешь — к счастью, разворачивающиеся события почти никак не отразились на моей жизни на острове.
Пока туристические паблики делились информацией о «заблокированных на Мадагаскаре российских туристах» и закрытых аэропортах, а в мадагаскарском чате обсуждали варианты побега с Мадагаскара (мне понравились «вплавь» и «просочиться на грузовое судно»), я: съездила в Мурундаву к баобабам, вернулась (как вы уже знаете, отнюдь не на ковре-самолете), прожила еще больше недели в столице и по графику улетела в Каир «Эфиопами» через уже знакомую Аддис-Абебу. Однако обо всем по порядку.
25 сентября 2025 в Антананариву начались массовые протесты. К вечеру мирные митинги «за свет и воду» предсказуемо переросли в мародерство, и в попытке стабилизировать обстановку правительство ввело комендантский час с 7 вечера до 5 утра. В тот день таксисты ни за какие деньги не соглашались приближаться к центру столицы. Нам же во что бы то ни стало следующим утром нужно было сесть на такси-брусс, идущее в Мурундаву. Из трудного положения помог выбраться наш сосед Кристиан. В критической ситуации он оказался полезным парнишкой и нашел нам водителя, согласного заехать за нами в 4:40 утра. Так, по завышенному ценнику, но без каких-либо приключений мы добрались до станции Cotisse.
До беспорядков с последующим переворотом у нас тоже было весьма… колоритно. Так, в начале сентября во дворе школы рядом с местом, где я жила, проходило какое-то масштабное школьное мероприятие, в связи с чем весь квартал оцепили. Группа полицейских наблюдала за обстановкой, стоя у самых ворот моего дома, а один из парней с автоматами расположился на крыше прямо напротив моей лоджии на третьем этаже (позже Кристиан помогал ему перетаскивать лестницу).
Мы ехали по темным центральным улицам, и из утренних сумерек вырисовывались груды мусора; понемногу снова выходили к дорогам люди; несло дымом. Собаки, провывшие весь вечер и всю ночь, успокоились. Позже из местных СМИ мы узнали некоторые подробности этого первого, наиболее разрушительного, дня митингов. Помните канатную дорогу, то самое «мадагаскарское чудо»? Протестующие разнесли две ее станции. Похоже, все же не поверили властям — те утверждали, что канатка работает от независимого источника, поэтому на отсутствие света в домах никак не влияет, — и посчитали новшество причиной всех бед. Из крупных объектов также опустошили, например, несколько торговых центров. В одном я была, пытаясь по приезде найти теплую одежду, рядом с другим расположен автовокзал Cotisse. Публиковали много фото с клубами дыма и ранеными. В хаосе первого дня погибло 22 человека.
29 сентября под давлением толпы президент Мадагаскара Андри Радзуэлина распустил правительство, но, как показала история, волну митингов это остановить не помогло. Люди продолжали выходить на улицы, к забастовке студентов присоединялись врачи, учителя… Правда, выходили они уже под контролем армии, и погромы первого дня больше не повторялись.
В то время как в центре столицы стреляли резиновыми пулями и пускали слезоточивый газ, в Мурундаве было все спокойно. Лишь иногда местные с любопытством интересовались, слышали ли мы о происходящем в столице, или из разговоров туристов можно было услышать жалобы на Emirates из-за отмены рейсов. Когда через неделю мы приехали обратно в Тану, там уже все возвращалось в более-менее штатный режим: аэропорт и транспортные компании подстраивались под комендантский час; несмотря на сбой поставок, снова открывались супермаркеты. Вне центра Антананариву, казалось, и вовсе шла совершенно нормальная повседневная жизнь. Из магазинов пропали некоторые молочные продукты, у банкоматов выстраивались очереди (банки между тем уже ввели ограничение на снятие: 200 тыс. ариари в сутки), банкоматы почему-то выплевывали наши карты Visa (выручали UnionPay)… — такого масштаба были наши проблемы в те дни. А свет… свет горел бесперебойно до самого отъезда. Так же бесперебойно, разве что с перерывами на сильный дождь, проходили и митинги.
8 октября мой рейс без задержек вылетел из аэропорта Ивату. 11 октября на сторону протестующих перешла армия*, и уже 13 числа появились новости, что остров покинул президент — на французском военном самолете. Днем позже Андри Радзуэлине объявили импичмент. К власти пришли военные во главе с полковником Микаэлем Рандрианириной, и все успокоилось.
Теперь на вертолете летает другой президент.
* Занятно, что сам Радзуэлина в 2009 пришел к власти при схожих обстоятельствах: через митинги и поддержку военных. Преемственность традиций, однако!
Что важно знать о транспорте на Мадагаскаре
В этом разделе — информация о расстояниях между населенными пунктами (согласно гугл-картам), времени в пути (мой опыт и отзывы других туристов) и ценах (в основном привожу Cotisse Transport).
Все вокзалы и станции отметила на карте в конце статьи.
Как добраться из Антананариву в Андасибе
Андасибе — деревня, рядом с которой находится нацпарк Andasibe-Mantadia с лемурами. Прямых маршруток из столицы в деревню нет. Но можно взять у Cotisse билет Антананариву — Туамасина (от 45 000 MGA) и при покупке сказать, чтобы высадили у поворота на Андасибе, об этом сделают пометку в билете.
Расстояние между Антананариву и Андасибе — 140 км, ехать 4 часа. От поворота до отелей (например, приличного Hôtel Feon’ny Ala) — 500 м.
Другой вариант попасть в Андасибе — выехать из Антананариву в Мурамангу (116 км, 3,5 ч), а затем — на локальном такси-брусс — из Мураманги в Андасибе (35–40 минут). Неплохой перевозчик с рейсами между Таной и Мурамангой — Tafita Class.
Из Антананариву в Туамасину
Туамасина (Таматав) — порт на восточном побережье Мадагаскара. Расстояние между столицей и портом — 350 км, на такси-брусс это 9,5–16 ч. Билет у Cotisse, как уже сказала, — от 45 000 MGA.
Еще между Таной и Туамасиной выполняют рейсы Soatrans Plus (главный конкурент Cotisse), Kompima, Transam Plus.
Пассажирские поезда по маршруту Антананариву — Туамасина не ходят. Но есть поезд Мураманга — Туамасина: пассажиров на нем катают по вторникам, в обратном направлении — по четвергам.
Из Антананариву в Анцирабе
Расстояние между Антананариву и Анцирабе — 164 км. Ехать на такси-брусс — 5,5 ч. Стоимость у Cotisse — от 20 000 MGA.
Из Антананариву в Фианаранцуа
От Антананариву до Фианаранцуа — примерно 410 км. Это 13,5 ч езды. Цена билета у «Котисса» — от 50 000 MGA.
Чтобы добраться из Фианаранцуа до деревни Ранумафана (между ними — около 60 км, или 2 ч езды) и одноименного нацпарка, советую на тут же, на станции Cotisse, нанять такси. Стоимость — 180–200 тыс. ариари.
Из Фианаранцуа до Амбалавау (55 км, или 2 ч) можно доехать на локальном такси-брусс. Маршрутки собирают пассажиров на станции Gare routière du sud, стоимость проезда — 7000 MGA, покупать билет нужно в киоске с названием перевозчика (например, Cotra Ma/Coopérative Mananjary, Kofiam или Trans Fi), а не у водителя, иначе могут обмануть с ценой.
Рядом с Амбалавау, в 13 км, находится заказник «Анза» с кошачьими лемурами. Тук-тук туда-обратно обойдется в 60 000 MGA.
Еще из Фианаранцуа ходит пассажирский поезд в Манакару, город на восточном побережье (FCE railway, или Fianarantsoa — Côte Est). Он еще более медленный, чем такси-брусс (20 км/ч и меньше), в пути — от 12 до 24 ч. Ходит он чаще, чем поезд Мураманга — Таматав.
Из Антананариву в Тулиару
От Антананариву до Туалиары, или Тулеара, — 923 км. В пути придется провести сутки, в худшем случае — двое. Билет у Cotisse стоит 150 000 MGA. Альтернатива — Transmalala.
Лучше выбрать перелет: Madagascar Airlines предлагает билеты от €126, продолжительность перелета — 1 ч 45 мин.
Из Антананариву в Мурундаву
Расстояние между Антананариву в Мурундавой, городом рядом с Аллеей баобабов, — 649 км. Поездка на маршрутке занимает 16–19 ч. Цена у Cotisse — 70 000 MGA.
Тут, опять же, предпочтительнее перелет: Madagascar Airlines продает билеты от €145, перелет занимает около 1 ч или меньше.
Из Антананариву в Махадзангу
Махадзанга (или Маджунга) — курортный город на северо-западном побережье Мадагаскара. Расстояние от Антананариву — 573 км, ехать не меньше 13 ч. «Котисс» предлагает билеты от 75 000 MGA. На маршруте работают и другие перевозчики — Malagasy Car (Malagasycar) и Soatrans Plus.
Стоимость перелета у Madagascar Airlines — от €123, в полете — 1 ч 10 мин.
