Мы сумели найти дорогу из песчаного сна предыдущей публикации и готовы исследовать прочие уголки сюрреалистического Свакопмунда. Городка, где соседствуют дюны пустыни Намиб, бескрайняя бирюза Южной Атлантики, немецкая колониальная архитектура, мистические туманы и жгучие африканские краски. Намибия, которую видит редкий турист. Живая и современная.
Мрак и серость
Когда мы подъезжали к Свакопмунду, около 11 утра, мир за окном все еще выглядел так, словно бы разом выцвел. Окончательно и бесповоротно.
При въезде в город во мне так и вовсе начала подниматься волна тревоги. Перед глазами плыли убогие жилища-коробки из… назовем это «из всего подряд и палок», бродили какие-то люди — кто босиком, кто с кастрюлями в руках…
И даже вкрапления чистых цветов, к которым у жителей южноафриканских стран особая любовь, пропитались серым и угодили в неотвратимую воронку уныния.
В голове билась единственная мысль: «Куда я приехала… И где мой курортный город с открытки?» 😆
Включаем краски
Бросив дома вещи, мы отправились на дежурную рекогносцировку: осмотреть район и изучить ближайший супермаркет. К часу дня туманно-облачная пелена совершенно спала с города, и по возвращении я обнаружила на террасе те самые дюны и яркое чистое небо.
Желтый. «Всегда смотри на светлую сторону жизни!»
Перед тем как переключиться на Свакопмунд бирюзовый, подарим себе еще немного золотого песка и заглянем на кладбище на юге города.
Чувствуете, как течение колышет эти «водоросли»?
На старых кладбищах всегда царит таинственная атмосфера, но здесь, на краю намибийской пустыни, меня не покидает ощущение, что, не заметив скрытого портала, мы ненароком перенеслись в пространстве и теперь стоим на песчаном, совсем андерсеновском, «дне морском».
Повсюду тяжелые вазы с галькой и цветами, гипсовые статуэтки кроликов и ангелочков (местами без голов). Тишина. Из гостей — один ветер да мы.
В какой-то момент в голове непроизвольно начинает играть “Always Look on the Bright Side of Life” (из фильма «Житие Брайана по Монти Пайтону»), а вдалеке вдруг вспыхивают разноцветные кристаллы. Следуя их зову, мы попадаем в ту часть кладбища, которая относится к началу 20 века.
Загадочные предметы, что я ранее приняла за магические кристаллы, в действительности обернулись бутылками с цветной водой. Бутылками даже не стеклянными — пластиковыми! 😂
Кажется, только Африка умеет так очаровательно забавно обманывать ваши чувства.
Бирюзовый. Набережная с Атлантикой и открыточный маяк
Перемещаемся на побережье — к набережной и пирсу.
Прежде чем стать Намибией, страна побывала Юго-Западной Африкой, а еще раньше — Германской Юго-Западной Африкой. Немцы основали Свакопмунд как портовый город. Однако с началом Первой мировой войны, в 1915 году, страна — с подачи Лиги Наций — перешла под управление ЮАР (тогдашнего Южно-Африканского Союза). Всю портовую деятельность из Свакопмунда перенесли на 30 км южнее, в соседний Уолфиш-Бей. К тому времени он уже несколько десятилетий принадлежал британцам.
Казалось, место ждет неминуемый упадок, но в нем вовремя разглядели туристический потенциал. В период Второй мировой Свакопмунд превратили в курортный город.
Бывшую пристань закончили реконструировать лишь в 2010 году. Сейчас пирс — это в первую очередь замечательная смотровая площадка и ресторанчик в ее дальнем конце. Отсюда можно увидеть, как на горизонте встречаются две стихии — океан и пустыня. Пережить этакую… репетицию Sandwich Harbour*.
* Ее вы точно видели, если хоть раз смотрели картинки из Намибии. Предельно узнаваемый кадр! Порой создается впечатление, что туристы сидят в одной и той же части дюны, в точности до сантиметра 😂.
Теперь проследуем на север, где нас ждет мол с видом на маяк. Последний более 100 лет не сходит с открыток Свакопмунда.
Купаться в Атлантике с непривычки холодно даже в разгар южнополушарного лета. Поэтому на пляжах немало желающих грести не руками-ногами, а веслом.
Еще больше — людей, совершающих променад вдоль океана или расслабляющихся под зонтиками.
Немецкий. Архитектурный, кулинарный, красочный
Наконец устремляемся в исторический центр Свакопмунда. Туда, где в небо тянутся пушистые пальмы. По тротуарам рассекают местные на роликах. И дорожные знаки вещают, мол, аккуратно, у нас здесь цесарки по улицам бродят.
Только взгляните на ширину этих дорог! Сразу видно: город проектировали так, чтобы на представительских аллеях смогли разминуться повозки любого сорта.
В каждом здании — дух Старого Света, отпечаток колониального немецкого прошлого.
Фахверковые домики.
Год постройки на фасаде.
Кусочек Германии легко находится и в меню свакопмундских заведений. Там и тут висят указатели со свинкой и кружкой пива. Причем пиво намибийцы творят по немецкой технологии. Пробуем, не задумываясь!
Удивительно, но значительной частью населения города до сих пор остаются потомки переселенцев из Германии. Так что наряду с английским многие жители говорят еще и по-немецки.
Африканский. Рогатый, раз(о)детый, нелитературный
Впрочем, каким бы немецким он ни выглядел, Свакопмунд остается Африкой. И в своих цветах, и в скульптуре, и в людях.
Если задержаться в Намибии, то за местными, столь «экзотичными» и любопытными для нас народами ни в какие отдаленные деревни специально выбираться не нужно. В туристических местах они и сами готовы расположиться.
И химба — краснокожие, топлес, с глиняными «дредами», сплошь в браслетах-кольцах.
И гереро — в ярких викторианских платьях и «рогатых» шляпах.
В города они, судя по всему, выбираются на промысел. С нехитрым скарбом, украшениями-побрякушками на продажу (включая парики-дреды! 😳), а порой — и с оравой малышей.
Традиционный наряд женщин гереро явно потерял слой пышных юбок. Встреченные же девушки химба, наоборот, сменили набедренную повязку на более благопристойный для города низ. Не удивлюсь, если дома наши барышни и вовсе носят китайские штаны-футболки. Сейчас это часто случается, в эпоху-то культурной глобализации.
Немецкое название города Свакопмунд буквально означает «устье реки Свакоп».
Свакоп, как и многие другие реки Намибии, периодически пересыхает. Например, в январе 2022 по сухому руслу — мимо дома, где я жила — скакали всадники (с головами 🙃). Кстати, даже в сухой сезон вода продолжает течь под землей. Ее путь легко проследить по концентрации зелени.
В свою очередь имя реки происходит от фразы на языке нама — “Tsoa-xaub”. Местные народы наблюдали за коричневой грязью, что стекала в Атлантический океан в период дождей, и… не церемонились с названием: сложили его из ‘anus‘ и ‘excrement’. Зад — есть зад. С соответствующими исходящими из него массами.
Нагоняем туман
К ночи все велосипедисты, завсегдатаи пабов и скачущие по дюнам квадроциклы исчезают. Город вновь накрывает сизым покрывалом густого тумана.
Обитатели утреннего Свакопмунда — это снующие по дорогам цесарки…
…и редкие рыболовы, что прячут в карманах зябнущие руки.
Знойная солнечная** Намибия — и вдруг туманы! На первый, поверхностный, взгляд сочетание довольно абсурдное.
Причина ложного оксюморона — все та же, что и у пингвинов в Африке. Движущиеся с юга холодные воды Бенгельского течения. Дождей на побережье практически не бывает, зато туман здесь — полноценный «коренной житель».
** В среднем 300 солнечных дней в году на большей части территории страны.
