Главная » Блог » Пенанг-хилл: хищные цветы, вековой фуникулер и безумная тропа сквозь джунгли

Пенанг-хилл: хищные цветы, вековой фуникулер и безумная тропа сквозь джунгли

Поселившись на Пенанге, я не долго терзалась мыслями, что же посмотреть в первую очередь. Центральная достопримечательность острова (даже географически!) — это, безусловно, утопающий в тропической зелени Пенанг-хилл. На вершину холма поднимает фуникулер, и дальше вы вольны решать: ограничиться кафе, местными черно-белыми обезьянками-тонкотелами и смотровыми? Или после видов на Джорджтаун и весь северо-восток острова уйти вглубь по тропе в царство джунглей? Я выбрала программу-максимум.

За 10 часов приключений мы повстречаем: просто-белок и белок-гигантов. Синих-синих пчел. Колючую черепаху, «длинноносых» рогатых лягушек и других краснокнижных созданий. Разузнаем про строителей загадочных лесных башенок и заглянем в пасти-желудки коварных «медоточивых» непентесов.

В общем, сплошное смешение жанров: симулятор* ходьбы, адвенчура (куда без квестов и шевелений мозгами?), много-много платформера и, конечно же, survival**!

* Кому симулятор, а кому вполне себе «ощущатор». Тех же ног на следующий день.
** Жанр компьютерных игр, где основная задача игрока — это выживание
😅

Фуникулер

Фуникулер Пенанг-хилла — один из главных символов острова Пенанг. Его славная 100-летняя история началась в октябре 1923 года — с первыми пассажирскими перевозками. 1 января 1924 губернатор тогдашней британской колонии Стрейтс-Сетлментс открыл фуникулер на официальной церемонии, а…

Дальнейшее повествование я продолжу уже из вагона. Несмотря на жуткие рассказы про бесконечные очереди, в 8 утра буднего дня желающих прокатиться на холм Пенанг не так-то много. Минут пять я просто сижу в кабинке и жду, когда она полностью заполнится. Наконец машинист приводит в движение стеклоочиститель — и впереди открывается «портал» в джунгли!

Два швейцарских вагончика — Mutiara и Pinang*, — что курсируют между нижней и верхней станциями, проходят трассу всего за 5-10 минут (в зависимости от наличия остановок на промежуточных станциях). Тем не менее их резвость не спасает от чрезмерного наплыва посетителей. Настолько чрезмерного, что местные власти подумывают, а не протянуть ли к Пенанг-хиллу еще и канатную дорогу… от самого ботсада, почти за 3 км отсюда по прямой!

* Mutiara — с малайского «жемчужина». Pinang… см. вставку в пункте «Безумная тропа».

Встреча двух вагонов фуникулера. Пенанг-хилл

Посередине пути, на разъезде, мы встречаемся с «Мутиарой», откуда и узнаем, что сами-то едем на «Пинанге», тоже бело-синем. Это вагоны третьего поколения, появившиеся здесь в 2011.

Напоследок замечаем и спящий красный вагончик из пары второго поколения, снова швейцарской. Такие поднимались на холм в 1977–2010 гг.

Вагон второго поколения. Фуникулер Пенанг-хилла

Еще минута — и вот она верхняя станция. Знак сообщает, мы на высоте 712 метров над уровнем моря. Больше фуникулер нам сегодня увидеть не придется, поэтому давайте сразу навестим и «дедушку» — деревянный вагон первого поколения (1923–1977, почтенный возраст!). В нем успела проехать сама Елизавета II.

Вагон первого поколения. Фуникулер Пенанг-хилла
Судя по историческим кадрам за 1972 год, королева расположилась на местах первого, не второго класса. Обзор оттуда и правда лучше

Табличка поблизости рассказывает, что для проекта фуникулера его главного инженера Арнольда Р. Джонсона специально отправляли на обучение в Швейцарию.

Забегу чуть-чуть — на 1,6 километра — вперед и покажу заодно вагонетку. В эпоху двух первых поколений ее крепили спереди к вагону. Только представьте: до того, как проложили асфальтированный Jeep Track*, практически все грузы, в том числе стройматериалы, попадали на Пенанг-хилл благодаря этой крохе!

* Дорога закрыта для всех видов транспорта, кроме велосипеда. Исключение — жители и работники Пенанг-хилла.

Вагонетка, на которой поднимали грузы на холм Пенанг
Вагонетка на 2 тонны (1,45 м³). Стоит напротив выхода из парка The Habitat

Верхняя станция и окрестности

Расправившись с фуникулерным квестом, возвращаемся назад к станции — полюбоваться видом на Джорджтаун. Впрочем, у части местной живности на нас другие планы: подобно мохнатой лягушке, дорогу перерезает скачущая белка.

 

Видите полоски на боку — светлую, а под ней черную? Бельчонок наш принадлежит к виду Callosciurus notatus, иначе — трехцветная белка.

Трехцветная белка на смотровой Пенанг-хилла
Ничем не кормлю. Просто белка попалась шустрая и крайне любопытная
В Красной книге IUCN (Международный союз охраны природы, МСОП) Callosciurus notatus числится под статусом «Вызывает наименьшие опасения» (Least Concern, LC). Обитает на полуострове Малакка, на островах Суматра, Ява, Калимантан и нескольких мелких соседних.

Миновав беличий «погранконтроль», проходим на смотровую. Утро выдалось туманным, и Пенангский мост, еще одна визитная карточка города, едва угадывается на горизонте.

Вид на Джорджтаун с Пенанг-хилла
Вид на северо-восточную часть острова Пенанг

Легкое разочарование успевает задеть лишь по касательной. Внизу в густой листве деревьев расположилась группа черно-белых обезьянок — очковых тонкотелов (Trachypithecus Obscurus). Эти создания выглядят столь мило, что кажутся совершенно игрушечными 😍

Будьте осторожны! Недалеко от «дедушки»-вагончика подстерегают ловушки непентесов! Уйти отсюда без забавного кадра стоит не человеческой — растительной выдержки (или нескольких лет предшествующей фото-аскезы)! 😁

Фигурки непентесов на Пенанг-хилле
Счастливо «поедаюсь» непентесом. Потому что тоже “I love Penang Hill”

Мне уже не терпится отправиться навстречу хищным растениям, однако прежде выполним вторую ретроспективную миссию.

От круговой центральной площадки взбираемся вверх по лестнице и видим пушку. Нет, в боевых действиях она не участвовала и гремела 14,5-килограммовыми ядрами только в случае сигнала тревоги. Хочется верить, что 2,75 тонны переплавленной бронзы попали на холм Пенанга во времена фуникулера, а не раньше — на спинах каких-нибудь несчастных, тех же индийцев, носильщиков паланкинов.

Бронзовая пушка на Пенанг-хилле

Пройдем направо, к красочному Sri Aruloli Thirumurugan. Вряд ли подобное звукосочетание с первого раза осилит нежный белый человек, поэтому скорее вы встретите «индуистский храм Пенанг-хилла» (Penang Hill Hindu Temple). Построенный в начале 19 века, это один из старейших индуистских храмов на Пенанге. Посвящен он — если все-таки приглядеться к названию — богу войны Муругану.

Слева от пушки виднеются золотистые купола и минареты мечети Пенанг-хилла. Масджид Букит Бендера приветствует мусульман с 1966 года и по сравнению с индуистским храмом до сих пор смотрится здесь несколько чужеродно.

Мечеть Букит Бендера на холме Пенанг

Появление британского флага: убежище на холме

Если хочется полюбопытствовать, как выглядели одни из самых первых зданий на холме Пенанг, можно прогуляться, к примеру, к бунгало Bel Retiro. В 1789 его возвели для губернатора Пенанга. В те времена снаружи резиденции развевался британский «Юнион Джек», и холм носил имя Flagstaff Hill (букв. «флагштоковый холм»). Что, к слову, до сих пор находит отражение в названии холма на малайском языке — Bukit Bendera (‘холм’ + ‘флаг’).

Немногим ранее, в 1786, капитан Фрэнсис Лайт от лица Британской Ост-Индской компании занял Пенанг и переименовал его в остров Принца Уэльского. Британские колонисты по достоинству оценили прохладу на вершине холма (в среднем на 5°C ниже) и организовали наверху убежище — от зноя, угрозы малярии и других тропических болезней. Так появилась британская горная станция, первая во всей Юго-Восточной Азии.

Вообще, на юго-восточной стороне Пенанг-хилла разбросано свыше 50* разнообразных бунгало. Что-то стоит в руинах, что-то до сих пор используют высокопоставленные правительственные чиновники и почетные гости острова. В зданиях угадывается несомненное влияние британской архитектуры, а соединяет их разветвленная сеть прогулочных дорожек.

* 52 бунгало, согласно сайту малайзийской газеты The Star.

Прежде чем углубимся в более дикие места, отмечу, что масштабная реконструкция 2010-х годов приятно преобразила Пенанг-хилл. Малайзийцы укрепили склоны, улучшили и открыли новые прогулочные дорожки и тропы для хайкинга, а также смотровые площадки. Нижняя станция обзавелась раздвижной крышей и зданием многоэтажной парковки поблизости…

Двухцветная ратуфа на Пенанг-хилле

Вы это видели?! Так вот что они тут называют «черной гигантской белкой» (black giant squirrel)! В первые секунды кажется, что с хвостом эта ратуфа будет никак не меньше целого метра!

 

Двухцветная белка (она же двухцветная ратуфа, или Ratufa bicolor) — еще один краснокнижный житель Юго-Восточной Азии. Относится к видам, близким к уязвимому положению (статус Near Threatened, NT). На самом деле до метра белочка не дотягивает: в среднем ее длина достигает 80 см… Но, как говорится, у восхищения глаза велики 🤭

Оставив ратуфу поедать свежие яванские яблочки, продолжаем путь к саду с непентесами. Компанию нам составляет стайка макак-крабоедов, деятельно скачущих по проводам вдоль Jalan Tuanku Yahya Petra.

Сад хищных кувшинов и кафе в лесу

Малайский кофе — это то, что в Малайзии непременно стоит попробовать. А уж если захочется совместить дегустацию с природой, Kopi Hutan станет замечательным выбором. Название кафе так и переводится с малайского — «лесной кофе». Судя по всему, это как раз про окружение лесом, а не про способ приготовления или автора 🤭

Буквально же за дверью, направо от кассы, притаились безмолвные хищники. Они раскачиваются в воздухе, свисают с деревьев, возлежат на мхах… И пока по соседству в чашки сладко плещется горячий кофе, хищники разевают красно-зеленые пасти и тихо «варят» добычу в своих изощренных ловушках-кувшинах.

Непентесы.

Жу-у-уткие монстры. Не правда ли? И таких живоглотиков полный садик!

Хотя от верхней станции до Monkey Cup Garden не больше двух километров, туристы добираются сюда как будто бы с неохотой. И преимущественно на электрических багги. Я даже не уверена, что большинство знает об этом необычном саде. Я около часа прыгаю по фантастическому миру миниатюрных хищников, но ни одна живая душа больше не открывает в него дверку… Мне же лучше 😋 Удалось собрать коллекцию на новый дилетантский справочник!

Хайкинг-глава. Идем через джунгли

Ну а теперь пора откликнуться на зов джунглей! Куда держим путь?

Есть 1,6-километровая тропа парка The Habitat (платная)… Но нам ведь нужны настоящие джунгли! Без гидов-«надсмотрщиков», без ограждений. Желательно — вообще без людей 😂 Поэтому выберем что-нибудь дикое. Но достаточно длинное! И чтобы потом домой нетрудно было уехать 🤭 Вот, скажем, «в ботанический сад через тропу с водопадом» (на сайте обозначена как “via Waterfall Trail”). Звучит так, будто после всех приключений нас должен ждать красивый и романтичный финал!

Пенанг-хилл: маршруты для хайкинга

На холм Пенанг ведет множество троп. На одном только официальном сайте Пенанг-хилла (https://penanghill.gov.my/hikingtrails/) перечислено 32 варианта* для хайкинга. В основном это тропы из пригорода Джорджтауна — Аир Итама (в том числе — вдоль фуникулера, как Heritage Trail), из разных точек ботсада Пенанга и его окрестностей (например, через Moon Gate) и еще по паре из пригородов Balik Pulau и Teluk Bahang.

Сложный участок, описанный в пункте «Безумная тропа» (на картах — Waterfall Trail), в другие маршруты, помимо обозначенного, не входит. В редких обнаруженных постфактум комментариях люди упоминают крутизну тропы, предупреждают о веревках и рекомендуют не ходить по ней в дождливую погоду, а спускаться — и вовсе другим путем.

* Список можно легко сократить, так как многие маршруты отличаются лишь коротким отрезком в начале тропы.

Мини-спойлер: встречено «человеков» за 6 часов на тропе: 0.

Не успеваем мы даже свернуть с Tiger Hill Road, как продолжить рассказ мне мешает очередная диковинка Пенанга. Синие пчелы.

Если вы живете где-то на просторах от западной Европы и примерно до Монголии, вам могла выпасть удача наблюдать другую «синюю пчелу» — Xylocopa valga или Xylocopa violacea. Тело у них черное, а вот темные крылышки отливают соответственно синим или фиолетовым. Я же говорю о действительно синих пчелах.

Синие пчелы-плотники на Пенанг-хилле
Xylocopa caerulea в эффектной синей «шубке». Зрелище настолько нереальное, что я в очередной раз пожалела, что езжу без фотоаппарата. Уж больно подвижные пчелки, так и размываются в кадре!

Если бы я случайно увидела такую на картинках в интернете, сама бы решила, что передо мной очень красивый качественный фотошоп. Но пчелы настоящие. Это Xylocopa caerulea, один из видов пчел-плотников, обитающий в ЮВА и южном Китае. Грудь и брюшко у самок этого вида покрыты ярко-синими волосками. Самцы, меньшие модники, довольствуются полностью черным «мехом».

В 2021 Юнеско признала Penang Hill Biosphere Reserve (PHBR) третьим биосферным заповедником Малайзии. Помимо холма Пенанг в его обширную территорию (12 481 гектар) среди прочего входят: ботсад Пенанга, нацпарк с единственным меромиктическим озером в стране и плотины Teluk Bahang и Ayer Itam.

Оставив позади удивительных пчел, прощаемся наконец и с асфальтом. Поворот… Какое-то время тропа еще вьется вдоль Tiger Hill Road, но потом берет дальше вверх и сворачивает вправо. Мы попадаем в мир тропического дождевого леса. Мир папоротников, гигантских листьев, шипастых стволов и пестрого изобилия бабочек.

На тропе в джунглях Пенанг-хилла

Подъем довольно простой, и вскоре дерево с табличкой сообщает, что мы взобрались на высоту 768 метров. Где-то влево отсюда находится Western Hill, наивысшая точка острова (833 м). Да-да, в действительности холм Пенанга — это не один, а целая группа холмов, объединенных под общим названием.

Под дождем в джунглях. Холм Пенанг
4-й месяц в тропиках. Не пора ли уже приобрести дождевик?.. Ну уж нет, что за глупости!

Что происходит дальше, легко понять по фото. Я уже рассказывала о непредсказуемой погоде на Пенанге в течение сезона дождей. Сегодняшним утром прогноз тоже не предвещал осадков. Но не поворачивать же теперь назад? Просто потому что хлябям небесным угодно было разверзнуться 😁 Да быть малайзийскому «лесному Сонгкрану»! И не останется ни сухой нитки, ни сухого листка!.. Бумажки-электронику только бы поглубже спрятать 🤭

Пока копаемся в сумках под раскидистой пальмочкой, краем глаза подмечаю некую странность под ногами. Часть лиственного ковра начинает рябить, шевелится… и в конце концов у нее выдвигаются лапки!

Колючая черепаха в тропическом дождевом лесу. Пенанг-хилл

Знакомьтесь: представительница вида Heosemys spinosa, колючая черепаха. Совершенно не пугливая и предельно фотогеничная. Редкая.

 

В Красной книге Heosemys spinosa попала в категорию «вымирающие виды» (Endangered species, EN). «Колючесть» этой черепахи (приглядитесь!) особенно проявляется в юном возрасте: когда краевые щитки панциря выдаются гораздо более острыми зазубринами.

Следующий улов — лягушка.

Лягушка, лягушка. Не сомневайтесь. Позднее мы ее снова встретим, и в этом гибриде веточки, листика и земноводного удастся распознать Pelobatrachus nasutus.

Кажется, удалось распознать! Живые люди на iNaturals мне не успели точно подтвердить. Pelobatrachus nasutus — создание длинноносое и над своими красно-коричневыми глазами — рогатое. И то и другое отражено в англоязычном названии: long-nosed horned frog. В Красной книге IUCN лягушка относится к категории «Вызывает наименьшие опасения» (Least Concern, LC). Ареал: Суматра, Калимантан, Малакка.
Лягушка Pelobatrachus nasutus в тропическом дождевом лесу. Пенанг-хилл
Словно аппликация из листиков!

 

Из более мелкой фауны там и тут попадаются улитки, бабочки… Бабочки так и порхают над тропой — никакой дождь им нипочем! Хотя тот уже понемногу и начинает успокаиваться. Особенно много мелькает синих крылышек, под стать нашим недавним знакомцам-пчелам.

В реальности сейчас я замолкаю, потому что мы подошли к ручью, который предстоит форсировать. Что означает спуск, а затем подъем, оба — с участием веревки. И сей процесс форсированием я назвала лишь в полушутку. Мои «войска» атакуют пиявки! Уже у ручья нервно стряхиваю с предплечий три штуки. И как они взобрались? Все рассказывают про ноги, специальные гольфы советуют… Тут же — руки! Должно быть, с веревки…

Осчастливленная маленькой победой, пропрыгиваю по камням на противоположную сторону. Там другая веревка. И другие пиявки… Правда, на этот раз «вылавливаю» всего одну 😂

После ручья следует почти незаметный подъем. Можно сказать, прямая. От такой легкой прогулки я совсем оживаю и начинаю складывать про себя стишки. Например, так:

Кто ходит в юбке по холмам,
Тот поступает мудро!
То тут «лягух», то там «пиявк» —
На то они и джунгли!
Я, которой все же не пришлось застревать ни в одной кроличьей норе

Дождь в какой-то момент закончился (как уж тут проследишь, когда на узкой заросшей тропе каждое движение вызывает порцию лесного душа?), настроение тоже, как видите, прояснилось 🤭 Даже безрассудная, за все цепляющаяся «экипировка» стала подсыхать. Начинается долгий-долгий спуск по корням-ступенькам. Самое время показать вам поближе «глиняные домики».

Признаюсь, сначала я заподозрила в этих причудливых конусах муравейник или термитник. Ошиблась. «Цикадник» 😁 Название, конечно же, придумала, а вот башенку действительно возводит цикада. Юная цикада, еще ползающая, без крыльев — так называемая нимфа.

В более сухой местности нимфы цикад не играют в архитекторов и ограничиваются тем, что проделывают над своей норкой отверстие, через которое после заключительной линьки и выбираются на поверхность. Как предполагают ученые, башенка помогает цикаде поддерживать оптимальную температуру и влажность и не дает попасть внутрь норы избытку воды и грязи. Также возможно, что по такому «цикадоходу» удобнее покинуть домик.

Корни деревьев на время расступаются, и отныне ступеньками служат ямки-углубления на дне желтого коридора. Если бы сейчас на тропе пришлось столкнуться с другими путниками, кому-то бы точно пришлось вжаться в стену.

Постепенно коридор темнеет, его обвивают лианы, и, остановившись передохнуть, на одной из сторон я замечаю сухие непентесы. Несколько шагов вперед — и с краев свисают живые, зеленые! Да какие очаровательные!

Ууу-ху! Все же получилось их увидеть в дикой природе! А я, было, отчаялась. Вот теперь-то можно и покинуть джунгли.

 

Тропа между тем выныривает на поверхность, и мы снова скачем по корням-ступеням. Отдых ждет на расчищенной площадке со странным синим ящиком и цилиндром, помеченными цифрой 3.

Плювиограф (дождемер) на холме Пенанг
«Ракета» — никак вклад Малайзии в космическую гонку

Минут 40 назад мы уже видели подобный ящик. С четверкой на боку и на другой площадке. Это плювиографы (от лат. pluvia дождь и греч. grapho пишу), или проще — дождемеры. Приборы регистрируют количество осадков, их интенсивность и время выпадения. Многие тропы, по которым бродят гости Пенанг-хилла, проложены и поддерживаются как раз для их обслуживания.

Тишина и спокойствие… Рядом ветер качает дружное семейство непентесов.

Непентесы в дикой природе. Пенанг-хилл

В просвет между деревьями виднеются высотки Джорджтауна. Подозрительно маленькие и далекие. Либо оставшийся отрезок тропы на самом деле длиннее, либо… круче.

Тропа сквозь джунгли Пенанг-хилла
Примерно так выглядит последний разумный участок тропы перед поворотом на Waterfall Trail. Дальше будет уже не до фотографий…

Безумная тропа

Помню, когда в Кейптауне я спускалась со Столовой горы, у меня не было особых сомнений насчет финала. Так, разумные опасения, как бы уставшая нога не соскользнула с отполированного камня. Сегодня, где-то после трети Waterfall Trail, я — уже без всяких шуток — полуутвердительно-полуубеждающе вопрошаю: «Мы же… сможем спуститься? Да?».

Ответ мне не то чтобы нужен — некогда рассуждать о вариантах и вероятностях. Метров 100-150 назад под звук водопада мы воодушевленно свернули с Mountain Bike Trail. Ожидаемая романтика таяла с каждым шагом. Окончательно она развеялась на развилке — проход к водопаду был перетянут красно-белой оградительной лентой.

Решив не рисковать и понадеявшись на второй спуск, двигаемся дальше. На то, что тропа по-прежнему где-то здесь, указывают редкие метки на деревьях. Затем на склоне появляются протянутые от ствола к стволу канаты. Знак совсем не добрый. Спуск, и без того крутой, становится почти отвесным. Вцепившись в веревку и изредка поглядывая через плечо, то одной, то другой ногой нащупываю во влажной скользкой листве хоть что-нибудь горизонтальное…

В конце концов канатная вертикаль заканчивается — снизился угол наклона. Правда, теперь движение вниз все больше напоминает падение: пара-тройка шагов — скольжение — ловишь себя гладким стволом — заход на следующую итерацию.

Пальма, которую я столь часто горячо обнимала при спуске-торможении, оказалась бетелевой пальмой (Areca catechu). Она изображена на флаге штата Пенанг с 1957 года, и именно от ее малайского имени (Pinang) происходит название острова.

У МСОП (Международный союз охраны природы) на ареку катеху данных особо нет, зато от себя добавлю, что она не раз спасала меня от кувырка 😂 Причем, в отличие от другой, злобной, пальмы, ее ствол и ветви не пытались пронзить меня ядовитыми колючками (Еще выясню, что за зверь был такой! Пальцы-то как минимум два дня щипало…).

Кстати, про бетелевую пальму вы могли слышать в связи с таким явлением, как жевание бетеля. Семена бетелевой пальмы вместе с гашеной известью заворачивают в листья бетеля (другого растения, уже из рода перцев (Piper)) и жуют ради «стимулирующего эффекта». История пагубного пристрастия теряется в доисторических временах, а людей с красной слюной встречаешь и в ЮВА, и на островах от Мадагаскара до острова Пасхи.

Постепенно джунгли редеют, и мысль о том, что в мире существует асфальт, кажется почти нормальной. Только у самой дороги осознаю: высохшую после дождя одежду придется сушить заново.

Реалистичный финал. Выводы без мачете

Растекаясь медузой по скамейке в ботсаду Пенанга, подвожу некоторые «итоги».

1. Надо бы все-таки выделить время и найти брюки на замену убитым ранее.

2. …Плюс выяснить, что там с этим неприступным водопадом.

3. Черт, да это было кру-у-уто!

4. …Но надеюсь, в следующий раз идти будет легче 😆 (А я еще думала, что главными проблемами станут жара, одышка и комары! Последние бросили донимать сразу после сада с непентесами, остальное — не беспокоило вовсе.)

Между тем, главное. Если это подготовленная размеченная тропа… насколько же тяжело идти по диким джунглям?! Прорубаться с мачете? 😂 Против местных пальм и оно не поможет! Эх, не так-то просто «авантюрничать» за пределами приключенческой видеоигры или фильма…

Шансы что-то разглядеть в лесу увеличиваются, если почаще останавливаться.

Что важно знать при посещении

На холме Пенанг запрещено курить, кормить животных и, разумеется, мусорить. Штраф за каждое из нарушений — 500 ринггитов (порядка 10 тыс. рублей).

Рядом с верхней станцией есть туалеты (бесплатные), разнообразные кафе и магазинчики. Стоит учитывать, что ту же воду продают по цене раза в 4 выше, чем внизу, «на равнине».

Рекомендуется использовать репеллент от комаров. Особенно если решите проследовать в Monkey Cup Garden или заняться хайкингом. Комары могут быть переносчиками вируса лихорадки Денге.

Билеты и часы работы

Фуникулер на Пенанг-хилл

Фуникулер работает с 06:30 до 23:00. Выезд — каждые полчаса. Последнее отправление с нижней станции — в 21:45. Билет в одну сторону стоит 15 MYR, скидки на поездку туда-обратно нет, можно оплатить картой или наличными.

Monkey Cup Garden и кафе Kopi Hutan

Сад Monkey Cup Garden и кафе Kopi Hutan открыты с 09:00 до 17:30. Побывать в саду с непентесами обойдется в 12 MYR, в стоимость включена короткая экскурсия с гидом — работником кафе.

Как добраться

Используйте такси Grab, inDrive или Maxim. Также до нижней станции фуникулера можно добраться из центра Джорджтауна на автобусе Rapid Penang № 204. Езжайте до конечной — Stesen Bukit Bendera, проезд стоит 2 MYR. В автобусе принимают наличные.

Главное на карте

Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Прокрутить вверх