Поселившись на Пенанге, я не долго терзалась мыслями, что же посмотреть в первую очередь. Центральная достопримечательность острова (даже географически!) — это, безусловно, утопающий в тропической зелени Пенанг-хилл. На вершину холма поднимает фуникулер, и дальше вы вольны решать: ограничиться кафе, местными черно-белыми обезьянками-тонкотелами и смотровыми? Или после видов на Джорджтаун и весь северо-восток острова уйти вглубь по тропе в царство джунглей? Я выбрала программу-максимум.
За 10 часов приключений мы повстречаем: просто-белок и белок-гигантов. Синих-синих пчел. Колючую черепаху, «длинноносых» рогатых лягушек и других краснокнижных созданий. Разузнаем про строителей загадочных лесных башенок и заглянем в пасти-желудки коварных «медоточивых» непентесов.
В общем, сплошное смешение жанров: симулятор* ходьбы, адвенчура (куда без квестов и шевелений мозгами?), много-много платформера и, конечно же, survival**!
* Кому симулятор, а кому вполне себе «ощущатор». Тех же ног на следующий день.
** Жанр компьютерных игр, где основная задача игрока — это выживание 😅
Фуникулер
Фуникулер Пенанг-хилла — один из главных символов острова Пенанг. Его славная 100-летняя история началась в октябре 1923 года — с первыми пассажирскими перевозками. 1 января 1924 губернатор тогдашней британской колонии Стрейтс-Сетлментс открыл фуникулер на официальной церемонии, а…
Дальнейшее повествование я продолжу уже из вагона. Несмотря на жуткие рассказы про бесконечные очереди, в 8 утра буднего дня желающих прокатиться на холм Пенанг не так-то много. Минут пять я просто сижу в кабинке и жду, когда она полностью заполнится. Наконец машинист приводит в движение стеклоочиститель — и впереди открывается «портал» в джунгли!
Два швейцарских вагончика — Mutiara и Pinang*, — что курсируют между нижней и верхней станциями, проходят трассу всего за 5-10 минут (в зависимости от наличия остановок на промежуточных станциях). Тем не менее их резвость не спасает от чрезмерного наплыва посетителей. Настолько чрезмерного, что местные власти подумывают, а не протянуть ли к Пенанг-хиллу еще и канатную дорогу… от самого ботсада, почти за 3 км отсюда по прямой!
* Mutiara — с малайского «жемчужина». Pinang… см. вставку в пункте «Безумная тропа».
Посередине пути, на разъезде, мы встречаемся с «Мутиарой», откуда и узнаем, что сами-то едем на «Пинанге», тоже бело-синем. Это вагоны третьего поколения, появившиеся здесь в 2011.
Напоследок замечаем и спящий красный вагончик из пары второго поколения, снова швейцарской. Такие поднимались на холм в 1977–2010 гг.
Еще минута — и вот она верхняя станция. Знак сообщает, мы на высоте 712 метров над уровнем моря. Больше фуникулер нам сегодня увидеть не придется, поэтому давайте сразу навестим и «дедушку» — деревянный вагон первого поколения (1923–1977, почтенный возраст!). В нем успела проехать сама Елизавета II.
Табличка поблизости рассказывает, что для проекта фуникулера его главного инженера Арнольда Р. Джонсона специально отправляли на обучение в Швейцарию.
Забегу чуть-чуть — на 1,6 километра — вперед и покажу заодно вагонетку. В эпоху двух первых поколений ее крепили спереди к вагону. Только представьте: до того, как проложили асфальтированный Jeep Track*, практически все грузы, в том числе стройматериалы, попадали на Пенанг-хилл благодаря этой крохе!
* Дорога закрыта для всех видов транспорта, кроме велосипеда. Исключение — жители и работники Пенанг-хилла.
Верхняя станция и окрестности
Расправившись с фуникулерным квестом, возвращаемся назад к станции — полюбоваться видом на Джорджтаун. Впрочем, у части местной живности на нас другие планы: подобно мохнатой лягушке, дорогу перерезает скачущая белка.
Видите полоски на боку — светлую, а под ней черную? Бельчонок наш принадлежит к виду Callosciurus notatus, иначе — трехцветная белка.
Миновав беличий «погранконтроль», проходим на смотровую. Утро выдалось туманным, и Пенангский мост, еще одна визитная карточка города, едва угадывается на горизонте.
Легкое разочарование успевает задеть лишь по касательной. Внизу в густой листве деревьев расположилась группа черно-белых обезьянок — очковых тонкотелов (Trachypithecus Obscurus). Эти создания выглядят столь мило, что кажутся совершенно игрушечными 😍
Будьте осторожны! Недалеко от «дедушки»-вагончика подстерегают ловушки непентесов! Уйти отсюда без забавного кадра стоит не человеческой — растительной выдержки (или нескольких лет предшествующей фото-аскезы)! 😁
Мне уже не терпится отправиться навстречу хищным растениям, однако прежде выполним вторую ретроспективную миссию.
От круговой центральной площадки взбираемся вверх по лестнице и видим пушку. Нет, в боевых действиях она не участвовала и гремела 14,5-килограммовыми ядрами только в случае сигнала тревоги. Хочется верить, что 2,75 тонны переплавленной бронзы попали на холм Пенанга во времена фуникулера, а не раньше — на спинах каких-нибудь несчастных, тех же индийцев, носильщиков паланкинов.
Пройдем направо, к красочному Sri Aruloli Thirumurugan. Вряд ли подобное звукосочетание с первого раза осилит нежный белый человек, поэтому скорее вы встретите «индуистский храм Пенанг-хилла» (Penang Hill Hindu Temple). Построенный в начале 19 века, это один из старейших индуистских храмов на Пенанге. Посвящен он — если все-таки приглядеться к названию — богу войны Муругану.
Слева от пушки виднеются золотистые купола и минареты мечети Пенанг-хилла. Масджид Букит Бендера приветствует мусульман с 1966 года и по сравнению с индуистским храмом до сих пор смотрится здесь несколько чужеродно.
Появление британского флага: убежище на холме
Если хочется полюбопытствовать, как выглядели одни из самых первых зданий на холме Пенанг, можно прогуляться, к примеру, к бунгало Bel Retiro. В 1789 его возвели для губернатора Пенанга. В те времена снаружи резиденции развевался британский «Юнион Джек», и холм носил имя Flagstaff Hill (букв. «флагштоковый холм»). Что, к слову, до сих пор находит отражение в названии холма на малайском языке — Bukit Bendera (‘холм’ + ‘флаг’).
Немногим ранее, в 1786, капитан Фрэнсис Лайт от лица Британской Ост-Индской компании занял Пенанг и переименовал его в остров Принца Уэльского. Британские колонисты по достоинству оценили прохладу на вершине холма (в среднем на 5°C ниже) и организовали наверху убежище — от зноя, угрозы малярии и других тропических болезней. Так появилась британская горная станция, первая во всей Юго-Восточной Азии.
Вообще, на юго-восточной стороне Пенанг-хилла разбросано свыше 50* разнообразных бунгало. Что-то стоит в руинах, что-то до сих пор используют высокопоставленные правительственные чиновники и почетные гости острова. В зданиях угадывается несомненное влияние британской архитектуры, а соединяет их разветвленная сеть прогулочных дорожек.
* 52 бунгало, согласно сайту малайзийской газеты The Star.
Прежде чем углубимся в более дикие места, отмечу, что масштабная реконструкция 2010-х годов приятно преобразила Пенанг-хилл. Малайзийцы укрепили склоны, улучшили и открыли новые прогулочные дорожки и тропы для хайкинга, а также смотровые площадки. Нижняя станция обзавелась раздвижной крышей и зданием многоэтажной парковки поблизости…
Вы это видели?! Так вот что они тут называют «черной гигантской белкой» (black giant squirrel)! В первые секунды кажется, что с хвостом эта ратуфа будет никак не меньше целого метра!
Оставив ратуфу поедать свежие яванские яблочки, продолжаем путь к саду с непентесами. Компанию нам составляет стайка макак-крабоедов, деятельно скачущих по проводам вдоль Jalan Tuanku Yahya Petra.
Сад хищных кувшинов и кафе в лесу
Малайский кофе — это то, что в Малайзии непременно стоит попробовать. А уж если захочется совместить дегустацию с природой, Kopi Hutan станет замечательным выбором. Название кафе так и переводится с малайского — «лесной кофе». Судя по всему, это как раз про окружение лесом, а не про способ приготовления или автора 🤭
Буквально же за дверью, направо от кассы, притаились безмолвные хищники. Они раскачиваются в воздухе, свисают с деревьев, возлежат на мхах… И пока по соседству в чашки сладко плещется горячий кофе, хищники разевают красно-зеленые пасти и тихо «варят» добычу в своих изощренных ловушках-кувшинах.
Непентесы.
Жу-у-уткие монстры. Не правда ли? И таких живоглотиков полный садик!
Хотя от верхней станции до Monkey Cup Garden не больше двух километров, туристы добираются сюда как будто бы с неохотой. И преимущественно на электрических багги. Я даже не уверена, что большинство знает об этом необычном саде. Я около часа прыгаю по фантастическому миру миниатюрных хищников, но ни одна живая душа больше не открывает в него дверку… Мне же лучше 😋 Удалось собрать коллекцию на новый дилетантский справочник!
Хайкинг-глава. Идем через джунгли
Ну а теперь пора откликнуться на зов джунглей! Куда держим путь?
Есть 1,6-километровая тропа парка The Habitat (платная)… Но нам ведь нужны настоящие джунгли! Без гидов-«надсмотрщиков», без ограждений. Желательно — вообще без людей 😂 Поэтому выберем что-нибудь дикое. Но достаточно длинное! И чтобы потом домой нетрудно было уехать 🤭 Вот, скажем, «в ботанический сад через тропу с водопадом» (на сайте обозначена как “via Waterfall Trail”). Звучит так, будто после всех приключений нас должен ждать красивый и романтичный финал!
Пенанг-хилл: маршруты для хайкинга
На холм Пенанг ведет множество троп. На одном только официальном сайте Пенанг-хилла (https://penanghill.gov.my/hikingtrails/) перечислено 32 варианта* для хайкинга. В основном это тропы из пригорода Джорджтауна — Аир Итама (в том числе — вдоль фуникулера, как Heritage Trail), из разных точек ботсада Пенанга и его окрестностей (например, через Moon Gate) и еще по паре из пригородов Balik Pulau и Teluk Bahang.
Сложный участок, описанный в пункте «Безумная тропа» (на картах — Waterfall Trail), в другие маршруты, помимо обозначенного, не входит. В редких обнаруженных постфактум комментариях люди упоминают крутизну тропы, предупреждают о веревках и рекомендуют не ходить по ней в дождливую погоду, а спускаться — и вовсе другим путем.
* Список можно легко сократить, так как многие маршруты отличаются лишь коротким отрезком в начале тропы.
Мини-спойлер: встречено «человеков» за 6 часов на тропе: 0.
Не успеваем мы даже свернуть с Tiger Hill Road, как продолжить рассказ мне мешает очередная диковинка Пенанга. Синие пчелы.
Если вы живете где-то на просторах от западной Европы и примерно до Монголии, вам могла выпасть удача наблюдать другую «синюю пчелу» — Xylocopa valga или Xylocopa violacea. Тело у них черное, а вот темные крылышки отливают соответственно синим или фиолетовым. Я же говорю о действительно синих пчелах.
Если бы я случайно увидела такую на картинках в интернете, сама бы решила, что передо мной очень красивый качественный фотошоп. Но пчелы настоящие. Это Xylocopa caerulea, один из видов пчел-плотников, обитающий в ЮВА и южном Китае. Грудь и брюшко у самок этого вида покрыты ярко-синими волосками. Самцы, меньшие модники, довольствуются полностью черным «мехом».
Оставив позади удивительных пчел, прощаемся наконец и с асфальтом. Поворот… Какое-то время тропа еще вьется вдоль Tiger Hill Road, но потом берет дальше вверх и сворачивает вправо. Мы попадаем в мир тропического дождевого леса. Мир папоротников, гигантских листьев, шипастых стволов и пестрого изобилия бабочек.
Подъем довольно простой, и вскоре дерево с табличкой сообщает, что мы взобрались на высоту 768 метров. Где-то влево отсюда находится Western Hill, наивысшая точка острова (833 м). Да-да, в действительности холм Пенанга — это не один, а целая группа холмов, объединенных под общим названием.
Что происходит дальше, легко понять по фото. Я уже рассказывала о непредсказуемой погоде на Пенанге в течение сезона дождей. Сегодняшним утром прогноз тоже не предвещал осадков. Но не поворачивать же теперь назад? Просто потому что хлябям небесным угодно было разверзнуться 😁 Да быть малайзийскому «лесному Сонгкрану»! И не останется ни сухой нитки, ни сухого листка!.. Бумажки-электронику только бы поглубже спрятать 🤭
Пока копаемся в сумках под раскидистой пальмочкой, краем глаза подмечаю некую странность под ногами. Часть лиственного ковра начинает рябить, шевелится… и в конце концов у нее выдвигаются лапки!
Знакомьтесь: представительница вида Heosemys spinosa, колючая черепаха. Совершенно не пугливая и предельно фотогеничная. Редкая.
Следующий улов — лягушка.
Лягушка, лягушка. Не сомневайтесь. Позднее мы ее снова встретим, и в этом гибриде веточки, листика и земноводного удастся распознать Pelobatrachus nasutus.
Из более мелкой фауны там и тут попадаются улитки, бабочки… Бабочки так и порхают над тропой — никакой дождь им нипочем! Хотя тот уже понемногу и начинает успокаиваться. Особенно много мелькает синих крылышек, под стать нашим недавним знакомцам-пчелам.
В реальности сейчас я замолкаю, потому что мы подошли к ручью, который предстоит форсировать. Что означает спуск, а затем подъем, оба — с участием веревки. И сей процесс форсированием я назвала лишь в полушутку. Мои «войска» атакуют пиявки! Уже у ручья нервно стряхиваю с предплечий три штуки. И как они взобрались? Все рассказывают про ноги, специальные гольфы советуют… Тут же — руки! Должно быть, с веревки…
Осчастливленная маленькой победой, пропрыгиваю по камням на противоположную сторону. Там другая веревка. И другие пиявки… Правда, на этот раз «вылавливаю» всего одну 😂
После ручья следует почти незаметный подъем. Можно сказать, прямая. От такой легкой прогулки я совсем оживаю и начинаю складывать про себя стишки. Например, так:
Тот поступает мудро!
То тут «лягух», то там «пиявк» —
На то они и джунгли!
Я, которой все же не пришлось застревать ни в одной кроличьей норе
Дождь в какой-то момент закончился (как уж тут проследишь, когда на узкой заросшей тропе каждое движение вызывает порцию лесного душа?), настроение тоже, как видите, прояснилось 🤭 Даже безрассудная, за все цепляющаяся «экипировка» стала подсыхать. Начинается долгий-долгий спуск по корням-ступенькам. Самое время показать вам поближе «глиняные домики».
Признаюсь, сначала я заподозрила в этих причудливых конусах муравейник или термитник. Ошиблась. «Цикадник» 😁 Название, конечно же, придумала, а вот башенку действительно возводит цикада. Юная цикада, еще ползающая, без крыльев — так называемая нимфа.
Корни деревьев на время расступаются, и отныне ступеньками служат ямки-углубления на дне желтого коридора. Если бы сейчас на тропе пришлось столкнуться с другими путниками, кому-то бы точно пришлось вжаться в стену.
Постепенно коридор темнеет, его обвивают лианы, и, остановившись передохнуть, на одной из сторон я замечаю сухие непентесы. Несколько шагов вперед — и с краев свисают живые, зеленые! Да какие очаровательные!
Ууу-ху! Все же получилось их увидеть в дикой природе! А я, было, отчаялась. Вот теперь-то можно и покинуть джунгли.
Тропа между тем выныривает на поверхность, и мы снова скачем по корням-ступеням. Отдых ждет на расчищенной площадке со странным синим ящиком и цилиндром, помеченными цифрой 3.
Минут 40 назад мы уже видели подобный ящик. С четверкой на боку и на другой площадке. Это плювиографы (от лат. pluvia дождь и греч. grapho пишу), или проще — дождемеры. Приборы регистрируют количество осадков, их интенсивность и время выпадения. Многие тропы, по которым бродят гости Пенанг-хилла, проложены и поддерживаются как раз для их обслуживания.
Тишина и спокойствие… Рядом ветер качает дружное семейство непентесов.
В просвет между деревьями виднеются высотки Джорджтауна. Подозрительно маленькие и далекие. Либо оставшийся отрезок тропы на самом деле длиннее, либо… круче.
Безумная тропа
Помню, когда в Кейптауне я спускалась со Столовой горы, у меня не было особых сомнений насчет финала. Так, разумные опасения, как бы уставшая нога не соскользнула с отполированного камня. Сегодня, где-то после трети Waterfall Trail, я — уже без всяких шуток — полуутвердительно-полуубеждающе вопрошаю: «Мы же… сможем спуститься? Да?».
Ответ мне не то чтобы нужен — некогда рассуждать о вариантах и вероятностях. Метров 100-150 назад под звук водопада мы воодушевленно свернули с Mountain Bike Trail. Ожидаемая романтика таяла с каждым шагом. Окончательно она развеялась на развилке — проход к водопаду был перетянут красно-белой оградительной лентой.
Решив не рисковать и понадеявшись на второй спуск, двигаемся дальше. На то, что тропа по-прежнему где-то здесь, указывают редкие метки на деревьях. Затем на склоне появляются протянутые от ствола к стволу канаты. Знак совсем не добрый. Спуск, и без того крутой, становится почти отвесным. Вцепившись в веревку и изредка поглядывая через плечо, то одной, то другой ногой нащупываю во влажной скользкой листве хоть что-нибудь горизонтальное…
В конце концов канатная вертикаль заканчивается — снизился угол наклона. Правда, теперь движение вниз все больше напоминает падение: пара-тройка шагов — скольжение — ловишь себя гладким стволом — заход на следующую итерацию.
Пальма, которую я столь часто горячо обнимала при спуске-торможении, оказалась бетелевой пальмой (Areca catechu). Она изображена на флаге штата Пенанг с 1957 года, и именно от ее малайского имени (Pinang) происходит название острова.
У МСОП (Международный союз охраны природы) на ареку катеху данных особо нет, зато от себя добавлю, что она не раз спасала меня от кувырка 😂 Причем, в отличие от другой, злобной, пальмы, ее ствол и ветви не пытались пронзить меня ядовитыми колючками (Еще выясню, что за зверь был такой! Пальцы-то как минимум два дня щипало…).
Кстати, про бетелевую пальму вы могли слышать в связи с таким явлением, как жевание бетеля. Семена бетелевой пальмы вместе с гашеной известью заворачивают в листья бетеля (другого растения, уже из рода перцев (Piper)) и жуют ради «стимулирующего эффекта». История пагубного пристрастия теряется в доисторических временах, а людей с красной слюной встречаешь и в ЮВА, и на островах от Мадагаскара до острова Пасхи.
Постепенно джунгли редеют, и мысль о том, что в мире существует асфальт, кажется почти нормальной. Только у самой дороги осознаю: высохшую после дождя одежду придется сушить заново.
Реалистичный финал. Выводы без мачете
Растекаясь медузой по скамейке в ботсаду Пенанга, подвожу некоторые «итоги».
1. Надо бы все-таки выделить время и найти брюки на замену убитым ранее.
2. …Плюс выяснить, что там с этим неприступным водопадом.
3. Черт, да это было кру-у-уто!
4. …Но надеюсь, в следующий раз идти будет легче 😆 (А я еще думала, что главными проблемами станут жара, одышка и комары! Последние бросили донимать сразу после сада с непентесами, остальное — не беспокоило вовсе.)
Между тем, главное. Если это подготовленная размеченная тропа… насколько же тяжело идти по диким джунглям?! Прорубаться с мачете? 😂 Против местных пальм и оно не поможет! Эх, не так-то просто «авантюрничать» за пределами приключенческой видеоигры или фильма…
Что важно знать при посещении
На холме Пенанг запрещено курить, кормить животных и, разумеется, мусорить. Штраф за каждое из нарушений — 500 ринггитов (порядка 10 тыс. рублей).
Рядом с верхней станцией есть туалеты (бесплатные), разнообразные кафе и магазинчики. Стоит учитывать, что ту же воду продают по цене раза в 4 выше, чем внизу, «на равнине».
Рекомендуется использовать репеллент от комаров. Особенно если решите проследовать в Monkey Cup Garden или заняться хайкингом. Комары могут быть переносчиками вируса лихорадки Денге.
Билеты и часы работы
Фуникулер на Пенанг-хилл
Фуникулер работает с 06:30 до 23:00. Выезд — каждые полчаса. Последнее отправление с нижней станции — в 21:45. Билет в одну сторону стоит 15 MYR, скидки на поездку туда-обратно нет, можно оплатить картой или наличными.
Monkey Cup Garden и кафе Kopi Hutan
Сад Monkey Cup Garden и кафе Kopi Hutan открыты с 09:00 до 17:30. Побывать в саду с непентесами обойдется в 12 MYR, в стоимость включена короткая экскурсия с гидом — работником кафе.
Как добраться
Используйте такси Grab, inDrive или Maxim. Также до нижней станции фуникулера можно добраться из центра Джорджтауна на автобусе Rapid Penang № 204. Езжайте до конечной — Stesen Bukit Bendera, проезд стоит 2 MYR. В автобусе принимают наличные.
