Сегодня едем в горы, в Загуан. К истоку акведука, питавшего древний Карфаген, и за сладостями из белых лепестков. Будем удовлетворять сразу два любопытства. Особенно длинное удовольствие поджидает любителей отыскивать все римское. Перед тем как пасть, Римская империя запустила корни, которые почти 2 тысячелетия не могут выкорчевать ни время, ни людские распри.
Хаммамет — Загуан
На автобусной станции Хаммамета толчется около сотни школьников в странной темно-синей форме (ткань напоминает палатку или спортивный костюм). Первый автобус на Загуан в эту реальность не приходит. Сотрудник станции говорит ждать 8 утра. «Палаточных» школьников порционно втягивает в двери автобусов… Нашего по-прежнему нет. В девятом часу прибывает загадочный третий, его номер даже не числится в расписании.
Этим утром я впервые узнаю, что между городами способны курсировать автобусы-гармошки с преимущественно стоячими местами (в расписании помечены как Normal) 😂 Благо, Тунис компактный, и ехать предстоит меньше 60 км! Сонно протискиваюсь к окну и готовлюсь на остановках и поворотах таранить соседей. К счастью для всех, тунисцы предпочитают сойти в пригородах Хаммамета.
Загуан встречает привычными апельсиновыми такси, торговыми палатками (с овощами, белыми носками, сезонными абрикосами, клубникой и персиками), пышной зеленью и зубцами гор.
Поднимаемся по лестнице к античным воротам. Перед нами — все, что уцелело от римского города.
Быстренько проскакиваем расположенную на холме медину — ее мы внимательно рассмотрим позже — и начинаем спуск к горе. На северном склоне Джебель Загуан ищем Парк Храма воды (Parc Temple de Eaux*).
* Ох уж эти французы! Нашпигуют слово буквами, а в результате читают от силы половину. В слове «вода» вот обошлись 1 звуком. То ли дело английский: пишем одно… читаем что-нибудь третье 😂
Храм воды. Исток акведука
Вспоминаю, как полюбился мне турецкий акведук Маглова — во многом благодаря тому, что потрясающе вписан в ландшафт. У Храма воды, который отмечает начало римского акведука, окружение и вовсе поэтическое.
Про поэтику я обронила не случайно. Существует реальное стихотворение “Temple and Fountain at Zagwhan”, и Летиция Элизабет Лэндон в нем прозорливо сокрушается: мол, не постигнет ли и Британию та же участь, что павший Карфаген, некогда «первую королеву океана». Строки иллюстрируют одноименную гравюру первой половины 19 века.
Сейчас вокруг храма не рыскают дикие звери, и 1295-метровая Джебель Загуан не столь яростно вгрызается в небо, как на гравюре (🤭), но сила и красота места остаются очевидными. Древние римляне знали толк и в том, и в другом. Акведук Загуана — одно из самых длинных (132 км вместе с ответвлениями!) своих творений — они возвели во 2 веке. Поводом могла послужить пятилетняя засуха при императоре Адриане или строительство терм Антонина. Сопоставимые по размаху с термами Траяна в Риме, карфагенские бани требовали гораздо большего, чем просто запаса дождевой воды.
Да-да, проблемы с водой в Тунисе, о которых я недавно рассказывала, — тема невероятно древняя. На днях выяснила, что перебои случаются еще и с сахаром 🤪 Сначала думала: новая страна, язык другой, мало ли во что они решили его упаковать и как изобразить (синими глазами на фоне пустыни Арракиса?)… вот и не вижу в упор на полках. Но сахара и правда нет. С какого уж века — не ведаю.
UPD. Сахар иногда появляется — в стиках или в виде рафинада. Количество ограничено.
На верх горы ведет несколько троп, однако именно из парка подняться нельзя. Пробуем — и натыкаемся на ограждение. При спуске — еще и на колючую растительность, закрывающую практически все, что ниже горизонта.
Не получилось с горой, рассмотрим мир хотя бы с высоты храма! Забраться на него с левой стороны оказывается совсем не трудно.
Немного запыленные, зато довольные, устраиваем «привал» с кофе, сэндвичами и шоколадом на скамейке в парке.
Загуан. Paint It, White
Самое время для неспешной прогулки по городу.
Мавританская архитектура медины напоминает то, что мы уже видели в Сиди-Бу-Саиде. Из новшеств — шторы-занавески поверх дверей и колонны в экстерьере домов.
Цветов уже значительно больше двух, однако белый и голубой по-прежнему преобладают. Котики, холмистый рельеф, мощеные улочки, арки над ними, бугенвиллея, ажурные решетки и машрабии, пространство, свет — всё тут.
Особое очарование Загуану придают башенки мечети и церкви. Когда, ступая по камню, идешь в их направлении, кажется, словно вдали прячется средневековый замок.
Маршрут «Испания — желудок»
Видите на фото ниже белые цветы на улицах? Андалузцы, заброшенные в Загуан в результате реконкисты, привезли в эти края не только архитектуру, но и дикую розу. Rosa canina (шиповник собачий), или, как ее здесь называют, Nesri, успешно прижилась в горном климате и превратилась в символ города.
В сердца людей она попала… через желудок.
То, что Загуан — это такая неофициальная столица выпечки под названием kaak warka, замечаешь почти сразу. Центральные улочки сплошь усыпаны вывесками с белыми цветами шиповника.
Итак, что будем пробовать?
Kaak warka
Тунисская сладость в виде маленьких белых тороидов. В печенье добавляют миндаль и приправляют розовой водой. Выпекают при низких температурах, чтобы сохранить нежный цвет колечек. «Каак варка» угощают на празднествах (из-за цвета так и просятся на свадебные столы) и самых дорогих гостей. Обычно подают с кофе.
По легенде, когда в 16-17 веках мавры бежали с юга Испании, драгоценности от посягательства возможных грабителей они прятали в неприметном тесте. Позднее символическую роль тайного сокровища стала играть миндальная паста.
Вид печенья, предание… Сказка! Пробую и… понимаю, что для меня «вкус рая» — не более чем вкус муки с легким ароматом розовых духов.
Что ж, пожалуй, я в этой истории — Кай ❄️😂 Продолжу употреблять цветы в традиционном виде духов-букетов.
Выпечка продается коробками по 15–30+ штук. Один «цветочный пончик» выходит примерно на 1 динар. Чтобы не промахнуться, как я (попала на неудачную «партию»? 🤔), рекомендую для начала попытаться раздобыть парочку колечек на пробу.
К слову, kaak warka считается одним из самых дорогих угощений Туниса. Находила в местных СМИ информацию, что для получения литра розовой воды необходим килограмм — 3200 штук — лепестков! Собирать цветы Nesri необходимо на рассвете — чтобы аромат не испарился в солнечных лучах.
Затолкав в недра рюкзака коробку белого печенья, возвращаемся на автобусную станцию. Недалеко расположилась и остановка маршруток. Находим водителя, следующего в Тунис, и показываем ему картинку Карфагенского акведука.
Совсем забыла сказать. Пока бродили по Загуану, нас посетила занятная мысль. Зачем наблюдать, как акведук мелькает за окном (именно так туристы чаще всего видят достопримечательность — из автобуса по дороге в столицу), если можно просто выйти в нужном месте? В путь!
4 километра каменных корней
При первых признаках акведука — к югу от городка Мохаммедия — выпрыгиваем из маршрутки. Здесь, в окружении квадратов сельскохозяйственных угодий, находится самый длинный участок акведука с арками, что идет высоко над землей.
Идем.
Еще идем.
И дальше… Акведук на месте.
Довольно необычное положение вещей. Точнее — необычная протяженность акведуков в пространстве. Как-никак около четырех километров протопали!
Стамбульские остатки «небесных рек» — чахлый ручеек по сравнению с этим крепышом. Сохранность поразительная. Порою выглядит так, как, наверно, все окружающее не выглядело в свои лучшие годы.
«Синие цветы» Туниса
Раз уж упомянула окружение, расскажу и об этом природном антропогенном явлении.
В Тунисе, как и во многих странах Африки, проблему мусора решают довольно бесхитростным методом — игнорируя. Чем дальше от денег (отдельные туристы в отелях способны ничего и не заподозрить), тем больше углов, куда ветер забивает всевозможный хлам, и кустов, увешанных пластиковыми пакетами. Акведук Загуана не стал исключением, и на протяжении пути мы часто наблюдаем картинку, как ниже.
Согласитесь, от этого цвета сложно отвести взгляд! Любовь тунисцев к оттенкам синего воистину безгранична 💙😂
Мохаммедия — Хаммамет
Тем временем наша «небесная речка» совсем мельчает и уходит под землю. Мы же держим путь к ближайшему магазинчику с холодной водой и прочими товарами первой необходимости (подобные крохи тут называются Superette). Неподалеку замечаем и автобусную остановку.
Едва успеваем утолить жажду, как причаливает переполненный автобус. Утомленные послеполуденным солнцем, решаем поскорее покинуть Мохаммедию и протискиваемся внутрь. Мои телеса — видимо, самые крупные — влезают последними. Практически все. Волосы прижимает, и я дергаюсь, следуя дурацким дремучим инстинктам. На ум моментально приходит волк из сказки и его оставленный в проруби хвост 😆
В столице вместо Южного вокзала автобус приезжает к станции легкого метро El Montazah. Местный тунисец на французском с редкой примесью английских слов («стасьён ту») объясняет, что нам следует вместе с ним прошагать несколько метров и сесть на поезд. С этого момента он берет нас под свое крыло. В буквальном смысле. В давке вагона прикрывает от других тунисцев, ободряюще хлопает по плечу и с милейшим «пардоном» в глазах вздыхает, дескать, да, тесновато у нас тут.
Под таким заботливым «протексьёном» (как тут не забыть все печали?) мы добираемся почти до автовокзала и оттуда — по гипотенузе нашего дорожного треугольника — возвращаемся обратно в Хаммамет.
В другой раз взглянем на «устье» Карфагенского акведука — цистерны Ла Мальги и термы Антонина.
До нового сигнала! И помните, «Рим где-то рядом» 👽
